Универсальные правила выращивание рассады овощей дома: посадка, уход

Типичные болезни капусты

Возможно поражение цветной капусты в открытом грунте некоторыми грибковыми, вирусными или бактериальными болезнями, а также она может пострадать от нашествия вредителей. Наиболее типичные заболевания поражающие капусту такие:

1. Альтернариоз – это болезнь вызываемая грибком. Она проявляется в виде темных пятен и кругов на капустных листьях. Наиболее быстрое распространение этого заболевания происходит при повышенной влажности воздуха и его температуре от +33 до +35 градусов. Для избавления от этого заболевания проводится предпосевное обеззараживание семян одним из средств: бордосская жидкость, медный купорос, коллоидная сера.
2. Кида — характеризуется образованием на корнях капусты небольших вздутий и наростов, которые приводят к образованию гнили на корнях. В результате этого процесса растение не может получить достаточное количество питательных веществ и засыхает. Эта болезнь быстро распространяется на кислых почвах с сильным увлажнением. Предупредить заболевание удается постоянным внесением древесной золы в почву. Также не рекомендуется высаживать капусту на протяжении 5-7 лет на участки, на которых было установлено это заболевание растений. В лунку к высаживаемой рассаде добавляют немного гашеной извести, а почву периодически поливают раствором доломитовой муки (1 ст. на 10 л. воды).
3. Кольцевая пятнистость — это разновидность грибкового заболевания капусты. В начале болезни на стебле и листьях растений образуется множество мелких черных точек. Впоследствии точки увеличиваются и могут достичь размера в 2,5 см в диаметре. Вокруг пятен видны концентрические круги. Постепенно листы приобретают желтый оттенок, а края становятся неровными. Влажная погода с пониженной температурой воздуха способствует появлению и быстрому развитию заболевания. Для борьбы с кольцевидной пятнистостью применяют обработку фунгицидами, а после сбора урожая тщательно убираются остатки растения.
4. Мокрая гниль появляется при нарушенном водном балансе. На капустных головках и стеблях образуются пятна темного цвета. Следующий этап этого заболевания характеризуется загниванием пораженных мест. Ускоренное развитие болезни происходит при влажных погодных условиях. Начаться онатакже может из-за механического повреждениярастения. Чтобы болезнь не распространилась дальше их выкапывают, а весной проводят обработку 0,4% суспензией коллоидной серы.

Кроме вышеуказанных заболеваний, цветная капуста может быть поражена такими видами заболеваний: сосудистым бактериозом, фузариозом, черной ножкой, переноспорозом, мозаикой.

Растение может быть поражено такими вредителями: крестоцветной блошкой, капустной мухой, тлей, молью. С целью предупреждения нашествия насекомых, капусту обрабатывают фунгицидами или используют народные средства.

Выращивание рассады

Что бы понять как выращивать рассаду цветов, нужно знать о некоторых особенностях. Дело в том, что семена цветочных культур хорошо прорастают в темноте. Поэтому сразу после посева, ящики и горшки следует помещать в темное место

Однако здесь важно не прозевать появление первых всходов и в этот момент выставить ящики ближе к свету

А так как ранней весной естественного светового дня еще не достаточно для растений, их следует досвечивать. Для этой цели подойдет обычная лампа дневного освещения мощность 60 Вт или экономичные светодиодные той же мощности, размещаемые на высоте 30 см от саженцев.

Включать лампы следует днем до наступления сумерек, что бы не нарушать естественную для весны продолжительность дня.

Полив

До тех пор, пока не появятся всходы поливы производить не следует. Появившихся же малышей стоит поливать очень слабым раствором марганца. Необходимо следить, что бы вода проходила до самого дна, но почва не была бы слишком мокрой. До момента высадки в грунт, растения следует подкормите не менее 3 раз.

• Подкармливать удобрениями следует с осторожностью, что бы оно не попало на нежные листья молодых растений. если это все же произошло, саженцы сразу же нужно обильно полить вместе с листьями

Очень хорош для подкормки рассады питательный раствор коровяка. Раствор с водой настаивается в пропорции 1 : 20. На 10 цветочных саженцев используется стакан раствора.

Во второй и третий раз к настою добавляется раствор удобрений — на 1 литр воды:

• 3 г суперфосфата,

• 1.5 г аммиачной селитры,

• 1.5 г сернокислого калия,

Стакан такого раствора используется уже для 5 растений.

Таким образом, при соблюдении этих не сложных рекомендаций, выращивание рассады цветов превратится в приятный и увлекательный процесс, который позволит уже к маю получить коренастые, крепкие и здоровые кустики с 5 — 10 листьями насыщенного темно — зеленого цвета. Что говорит о том, что растения готовы для взрослой цветущей жизни.

Время для капусты

Для капусты посадка и пересадка может очень отличаться у разных сортов. Но обычно сажать капусту на рассаду нужно за два месяца до планируемой пересадки. Ранние сорта начинают растить с середины марта, а поздние — на месяц позже.

Первый урожай капусты собирают через три — четыре месяца, средние — через четыре-пять месяцев, а у поздних следует ждать первые плоды лишь через пять — шесть месяцев после пересадки в грунт.

Растение любит свет и стойко переносит холод, однако имеет довольно высокие требования к грунту. Всходы способны расти и развиваться хорошо уже при температуре от шести до десяти градусов, но со временем температуру необходимо увеличить до четырнадцати — восемнадцати градусов.

Все сроки должны быть внимательно изучены прежде чем начинать рассаду. Тогда урожай получится по-настоящему хорошим.

Уход за рассадой овощей

Полив

Грунт в контейнере с рассадой должен всегда оставаться едва влажным – ни пересыхания грунта, ни застоя в нем воды допускать нельзя. Чтобы легче было поддерживать постоянную влажность почвы, полив осуществляют из распылителя, а контейнер обязательно держат на поддоне, с которого сливают излишек воды. Подросшую рассаду поливают лейкой с рассекателем (душевой насадкой), а еще лучше использовать нижний способ увлажнения, поливать в поддон – это стимулирует развитие разветвленной корневой системы у сеянцев.

Воду для полива берут отстоянную или отфильтрованную, комнатной температуры, растения поливают по принципу «понемногу, но часто».

Температура

По критерию «требовательность рассады к теплу» овощные культуры делятся на три категории:

• холодостойкие, которые предпочитают пониженную температуру в среднем около 13 ºC , то есть 14-18 ºC днем и 6-10 ºC ночью. К таковым относятся все виды капусты (кольраби и цветная предпочитают температуру на пару градусов выше);
• умеренные растения, которым требуется 16-18 ºC днем и 12-14 ºC ночью – , репчатый лук и лук-порей, свекла, салат, картофель;
• требовательные к теплу растения, для которых комфортная дневная температура 20-24 ºC, а ночная 10-16 ºC – баклажаны, перец, огурцы, тыквы, кабачки и патиссоны, дыни и арбузы, томаты, фасоль.

Температурный режим можно регулировать, если вы используете парник для рассады. Для этого корректируют количество солнечного света, попадающего на растения, а также используют вентиляцию. Выращенные при постоянной и оптимальной для культуры температуре сеянцы отличаются крепким здоровьем и впоследствии более высокой урожайностью, в то время как даже небольшое и кратковременное снижение температуры может привести к задержке роста рассады, а повышение температуры способствуют тому, что у сеянцев вытягиваются стебли и мельчают листья.

Сразу после появления всходов температуру резко понижают:

• для холодостойких культур до 6-8 ºC;
• для бахчевых – до 15-18 ºC;
• для теплолюбивых – до 12-14 ºC.

Появившимся всходам теплица для рассады уже не нужна, а за 2-3 недели до высадки сеянцы начинают закаливать, снижая температуру до уровня открытого грунта сначала ненадолго, на 1-2 часа, но с каждым днем увеличивая продолжительность этих сеансов.

Пересадка рассады

Когда ростки вырастут до 3-5 см в высоту и начнут выпускать вторую пару листьев, приходит время пикировать сеянцы – пересаживать более сильные экземпляры в отдельные емкости. Делают это для того, чтобы увеличить площадь питания и степень освещения каждого сеянца

Растения осторожно вынимают из грунта вилкой, поддерживая их за семядольные листочки и, слегка укоротив их корни, пересаживают в отдельную посудину, заглубив в грунт по самые семядоли

Некоторые хрупкие культуры часто повреждаются при пересадке, а тем, у которых глубокие стержневые корни, вообще противопоказана пикировка. В таких случаях посев семян осуществляют индивидуально сразу в торфяные стаканчики, чтобы не приходилось после заниматься пикировкой и подвергать ненужным испытаниям сеянцы.

Подкормка

После появления у сеянцев первой пары настоящих листьев рассаду нужно подкормить. Можно подмешать в грунт для пересадки при пикировке гранулы универсального удобрения пролонгированного действия и больше не думать о подкормках до самой высадки сеянцев в открытый грунт. А можно вносить в грунт жидкие удобрения слабой консистенции. Количество подкормок рассады до момента высадки в открытый грунт – две.

Полив и удобрение

После высаживания семян во влажный грунт их не поливают. Просто немного увлажняют землю с помощью пульверизатора. Когда появятся первые зелёные ростки, их начинают поливать бледно-розовым раствором марганцовки. Делать это нужно постепенно. Рассада нуждается в умеренном поливе. Чрезмерная влага и водное истощение снизит качество рассады.

Перед высадкой зелёных ростков в открытый грунт их необходимо подкормить три раза. Удобрение готовят собственноручно. Для первой подкормки подойдёт настой коровяка и воды (пропорция 1:20). Приготовленным удобрением подкармливают 10 саженцев. Для второй и третьей подкормки в 1 литре воды растворяют 1,5 г сернистого калия, селитры и 3 г суперфосфата. Этой жидкостью обрабатывают 5 саженцев. Такие рекомендации являются универсальными, но следует учитывать особенности растения, которое планируют выращивать.

Если выращивать рассаду вышеперечисленным способом, она хорошо адаптируется к самостоятельной, взрослой цветочной жизни. В большинстве случаев у рассады хорошо сформирована корневая система, на каждом растении образуются около 10 зелёных и здоровых листиков.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ЦВЕТОВ. ВАЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. ШАГ 3

Watch this video on YouTube

Цветы. Выращивание рассады при лимитирующих факторах. 1 серия

Watch this video on YouTube

Уход за томатами после высадки на постоянное место

Дальнейший уход за томатами заключается в своевременном поливе, подкормке, подвязке и пасынковании.

В теплую погоду растениям достаточно полива раз в неделю. В жару интервал сокращают в два раза. Желательно использовать теплую воду и лить под корень. Влажную землю необходимо рыхлить, чтобы повысить содержание кислорода в почве.

Подкармливают томаты по крайней мере три раза, в зависимости от плодородности почвы. Для лучшего результата чередуют минеральные и органические удобрения. Из минеральных веществ на данном этапе томатам требуется фосфор и калий, из микроэлементов – магний.

Среди органических используют раствор птичьего помета (1,5 кг на 10 л воды, до 1 л под каждый куст), компост (в виде мульчи) и настой скошенных трав (например, крапивы), разведенный с водой в соотношении 1:10.

Чтобы стебель томата выдержал обильный урожай, растение нужно своевременно подвязывать. Обычно кустик прикрепляют к опоре еще до или сразу после высадки в грунт. Веревочку закрепляют «восьмеркой», т.е. перекручивают между опорой и кустиком, чтобы избежать травмирования стебля. По мере роста дополнительно подвязывают сверху.

В теплице можно зафиксировать томат протянутой от потолка веревкой.

Некоторые огородники используют шпалеру.

Пасынком называют боковые веточки, которые растут в листовых пазухах растения (т.е. не на основном стебле). Если не удалять эти дополнительные образования, получится пушистый зеленый куст с минимальным количеством плодов. Чтобы получить хороший урожай, пасынки нужно регулярно обрывать, как только они обнаружатся. Чем меньше будет пасынков, тем меньше травмируется растение.

Удаляют все пасынки ниже цветочной кисти. Из лежащих выше можно оставить 1 или 2 для формирования куста в 2 или 3 стебля.

Вот видео, в котором опытный огородник обобщает информацию о выращивании рассады томатов и даст ценные советы.

Рассада баклажанов

Рассада баклажанов

• Этому южному растению требуется легкий, влагоемкий, хорошо удобренный грунт – смесь перегноя, опилок, торфа (2:0,5:1) с добавлением песка
• Семена заделывают в почву сразу по несколько штук в одну лунку на глубину 1,5-2 см на расстоянии 2-3 см
• После появления ростков из них оставляют самые сильные
• Пикировку проводят только в крайнем случае – баклажаны переносят ее плохо
• Период вегетации баклажанов 130-160 дней, поэтому их необходимо посеять на рассаду уже феврале
• В парники их переносят в мае-июне. Даже опытные огородники часто разводят руками
• Как бы они не ухаживали за рассадой, она развивается очень плохо или вообще останавливается в росте

Причин может быть несколько:

• недостаток минералов: баклажаны весьма требовательны к грунту; хорошо развиваться рассада будет только на хорошо удобренной почве
• остановка роста возможна и при недостатке света
• переизбыток влаги и, как следствие, повреждение корневой системы
• тесная емкость: если вы вытащите растение из горшка и обнаружите, что корни потемнели (первый признак нехватки земли), пересадите рассаду в большую емкость.

Капуста: виды (белокочанная, савойская, брокколи, брюссельская), описание 33 лучших сортов, особенности агротехники (Фото & Видео) +Отзывы

Рассада без земли на туалетной бумаге по-московски

Прием выращивания рассады на туалетной бумаге весьма популярен и был неоднократно усовершенствован, имеет несколько модификаций. Являясь продуктом древесной переработки, туалетная бумага — материал экологичный, отлично удерживает влагу и прекрасно подходит для посевных работ.

Таким методом (его еще называеют московский метод или «самокрутка») можно выращивать любую овощную рассаду. Однако удобнее всего для крупносемянных культур типа огурцов, перцев либо томатов. Прекрасно получается и проращивание лука и цветочных культур.

• рулон туалетной бумаги,
• полиэтиленовая пленка,
• прозрачная стеклянная или пластиковая емкость типа 200 мл стаканчиков или небольшой баночки.

Как сеять

Заранее заготовьте полоски пленки шириной около 10 см, как и туалетная бумага, и длиной до полуметра.

1. На каждую полоску пленки наложить 1-2 слоя бумаги, обильно смоченной водой из пульверизатора или спринцовки.

2. Затем сверху разложить семена, удобнее это сделать пинцетом, отступая от верхнего края 1-1,5 см для более крупных семян и чуть меньше для мелких, через каждые 4-5 см.

Если вам не нужно такого количества сеянцев, размещающихся на длинной полоске, разделите ее палочками или тонкими этикетками, между которыми разложите нужное количество семян с небольшим запасом.

3. Сверху следует еще один слой пленки. Хотя часто встречаются советы, где семена укрываются еще одним слоем бумаги, который также увлажняют, а лишь затем пленкой. Хорошо получается в обоих случаях.

4. Теперь слоеная полоска скручивается рулончиком и устанавливается в подготовленную емкость семенами вверх, куда нужно подлить воды, лучше отстоявшейся, на 3-4 см.

Для надежности скрученные валики можно скрепить резинкой, нитками или узким скотчем, но не сильно пережимая для своевременного равномерного доступа влаги и воздуха к семенам.

В одну емкость при возможности можно поместить несколько таких «самокруток». Это удобно сделать по культурам или срокам посева. Не забудьте подписать или вставить этикетки в рулончики.

5. Итоговым шагом станет помещение данной емкости в негерметичный пакет для вентиляции. Если в качестве временного хранилища использовали пищевые контейнеры, то можно накрыть крышкой с предварительно проделанными небольшими отверстиями.

6. Теперь необходимо установить наши рулоны в тепло до появления проростков. После появления первых листочков необходимо емкости выставить на свет и обеспечить необходимую температуру. Не забывайте следить за уровнем воды, не допуская пересыхания бумаги.

Когда пикировать

Сеянцы с семядольными листочками, а лучше после образования первого настоящего листочка, можно пикировать.

Делается это просто: рулон осторожно раскручивается, каждый сеянец отделяется от бумаги и пикируется в готовые земляные горшочки или тепличку. Не стоит полностью удалять бумагу с корней, если она не отделилась сама

Практикуется отрезание бумажного рулона по частям вместе с сеянцами и последующая пикировка в таком виде. В грунте бумага растворится без последствий для растения.

https://youtube.com/watch?v=2c4Q4Py1o6c

Подготовка семян к посеву. Стратификация

Семена перед посевом нужно подготовить соответственным образом. Если вы хранили их в холодном месте, то за месяц до посева их нужно поставить на теплое место. Мелкие семена сортируют и проверяют на всхожесть. Для этого налейте в прозрачную емкость воды и высыпьте туда семена. Те семена что вспыли, будут иметь очень низкий процент всхожести. Их нужно собрать и выбросить или посеять в отдельный лоток.

Для обеззараживания семена помещают на 15-20 минут в однопроцентный раствор марганца, промывают чистой водой и высушивают. Еще одним методом обеззараживания является обработка зерен горячей (80 градусов) водой или химическими веществами.Термообработка уничтожает инфекции не только на оболочке семян, но и внутри них, чего не могут сделать химические препараты.

Некоторые садоводы обрабатывают семена специальными стимуляторами роста типа Корневина для ускорения периода всхожести.

Так же для некоторых семян для повышения процента всхожести применяется стратификация. Есть несколько способов стратификации семян:

• Стратификация при высоких температурах;
• Стратификация при низких температурах;
• Комбинированная стратификация;
• Промывание;
• Барботирование;
• Промораживание.

Стратификация при высоких температурах

Она подходит большинству цветущим растениям. Используется для подготовки к посеву семян томатов, огурцов и других овощей. Процедура проводится в домашних условиях. Она заключается в том, что зерна выкладывают на мокрую ткань или бумагу и помещают в теплое место. Таким образом семена проклёвываются через один-два дня. Для некоторых семян используют мокрый поролон, покрытый слоем песка и замотанный в плёнку на две недели.

Стратификация при низких температурах

Такая обработка используется для холодостойких культур. Такая стратификация провоцирует дозревание и гарантирует высокий процент всхожести семян. Чтобы ее сделать, нужно замочить семена на час-два, затем уложить их на ткань и поместить в холодильник на две недели. Такую обработку чаще всего проводят для семян сосновых растений, лаванды и других цветов.

Комбинированная стратификация

Ряд культур имеет продолжительный период всхожести, и всходят очень сложно, для них проводят комбинированную стратификацию. Для этого семена, завернутые в мокрую ткань, кладут в холодильник на две недели, затем перемещают в теплое, около 20 градусов, место. Ткань должна быть постоянно влажная.

Промывание

Данный способ является самым широко используемым из-за своей простоты и эффективности. Выложите семена в густое ситечко и хорошо промойте под струей теплой воды. Затем разложите их на тарелку и залейте водой. Оставьте в таком положении на один-два дня. Этот способ хорошо подходит для свежих прошлогодних семян. Если семена немного старше – более года, их помещают в тряпичный мешочек и оставляют под тонкой струей теплой воды на 8-10 часов. Затем их выстилают на мокрую марлю и выдерживают до начала проклевывания. Струя воды смывает масла из зерен и насыщает их влагой.

Барботирование

При этой процедуре семена погружают в емкость с водой, в которую помещают аэратор или аквариумный компрессор. Такой способ растворяет верхнюю оболочку зерен и способствует быстрейшему прорастанию. Вода должна быть не менее 20 градусов тепла. Если вы проводите барботирование больше суток, воду необходимо менять на свежую каждые 10 часов. Если обработать таким способом семена лука или морковки, они взойдут на неделю раньше.

Промораживание

Данный метод применяется для растений, которые хорошо переносят сильные морозы. Высыпьте семена в стакан и залейте теплой водой, оставьте их на 5-7 часов, затем поместите в морозилку до полного замораживания. На другой день полностью разморозьте и снова поставьте в морозилку. Так нужно сделать 5-7 раз.

Механическая и температурная скарификация

Если у семян твёрдая оболочка, которая усложняет процесс выращивания, применяется механическая или температурная скарификация.

• Температурная скарификация. В природных условиях на семена с твердой оболочкой воздействует атмосферная температура. От тепла или мороза она трескается. Весной через трещину семя наполняется влагой и прорастет. В домашних условиях такую скарификацию проводят следующим методом: зерна кладут в тканевый мешочек и погружают на две-три секунды в кипящую воду, затем на две-три секунды в ледяную и так пока оболочка зерна не лопнет или не растрескается.
• Механическая скарификация. Это способ требует механического воздействия на семена при помощи напильника или наждачной бумаги. Потрите зерна между двумя листами «наждачки» или напильником, чтобы разрушить верхний слой. Можно так же повредить ее ножом или иглой.

Пикировка томатов

Если появились два настоящих листочка, рассада томатов

готова к пикированию. Затягивать нельзя, так как корни разрастаются и переплетаются друг с другом. Пикировка рассады томатов Пересаживать предпочтительнее росток с комом земли, поэтому поливаем её заранее, за день.

• Готовим тару (покупную, самодельную).
• Насыпаем почву.
• Малыш-томат с земляным комочком, выкапываем при помощи черенка чайной ложки.
• Заселяем в персональную коробочку.
• Заглубляем его на 2-3 см, глубже, чем он рос в старом ящичке. В результате на этом месте образуются новые корешки.
• Немного утрамбовываем и увлажняем.

Давно известно, что при пикировании рассады помидоров некоторые прищипывают центральный кончик корешка. Спору нет – способ имеет право быть. Но посудите сами – пикировка рассады томатов и так стресс для них. Но, как бы тщательно она не проводилась, всё равно нет-нет, да и что-нибудь повредится.

В этот период важно с 19-00 по 9-00 часов освещать рассаду. А также подкармливать раз в две недели

Теперь в этих отдельных «квартирах» рассада помидоров в домашних условиях доживёт до окончательной высадки на огород.

Посев томатов на рассаду

Помимо почвосмеси на прилавках магазинов для садоводов большой выбор специальных контейнеров под рассаду. Сейчас очень популярны биоразлагаемые мешочки для рассады. И чрезвычайно удобно, и до неприличия дешево и бюджетно.

Спросите, а как вырастить рассаду томатов и не тратится на тару? Делайте её сами. Дачники-садоводы такой запасливый народ! Всё, что годится под рассаду, не выбрасывается, а моется, сушится, копится.

Посев помидоров на рассаду

В подготовленные для рассады помидоров ёмкости насыпаем заранее прогретую до комнатной температуры землесмесь. Если ёмкость персональная, то высота грунта в ней должна быть не менее 10 см. При способе с пикировкой достаточно:

Насыпать в ящики, где будет находиться рассада томатов, грунт 6 см.
Пролить тёплой водой, дать впитаться.
Аккуратно (возьмите, пинцет!) разложить пророщенные семена.
Сверху осторожно насыпать слой земли в 1 см и снова пролить.

Готовую «мини-грядку», куда посажена рассада томатов, превращаем в парник. Но как, спросите вы? Просто:

1. Запаковываем в целлофан или накрываем стеклом (когда посевные ящики большие).
2. Убираем в тёмное, но тёплое место.

Эффект парника позволит томатам быстро прорасти.

Ящики

Самая удобная емкость. В зависимости от размера подоконника, их можно поставить сразу несколько. Такие ящики удобно переносить, ухаживать за растениями, переворачивать их в сторону солнца. У пластмассовых ящиков дно цельное, вода после полива не протекает на подоконник.

Недостатки могут быть с деревянными самодельными ящиками. Дно у них может протекать от излишнего полива растений. Поэтому перед посадкой рассады на дно положите полиэтиленовую пленку, чтобы вода впоследствии не протекала либо поставьте поддон. Деревянные ящики, по отношению к пластмассовым магазинным, более тяжелые.

Деревянные самодельные ящики, изготовленные из подручного материала, дешевле, чем пластмассовые. Зато пластмассовые прослужат вам не один год.

Общим недостатком низкая высота (не более 10-12 см). Высаживая рассаду в грунт, можно повредить корневую систему. А растениям, имеющих стержневую корневую систему (перцы, баклажаны), такой высоты недостаточно.