Как правильно выращивать виноград в подмосковье

Советы по выращиванию

Высадку саженцев в открытый грунт нужно производить тогда, когда риск возвратных заморозков уже миновал. Поэтому их следует в феврале высадить в емкости и поставить на окно с южной стороны квартиры. Благодаря таким манипуляциям они окрепнут, будут активно расти до самой осени и в зиму уйдут уже с вызревшими лозами. Как результат – станут устойчивыми к низким температурам.

Кусты следует формировать с большим количеством старой древесины. Такие действия способствуют тому, что растение в возрасте более четырех лет начнет давать большие по массе грозди с крупными плодами.

Еще один момент – борьба с заболеваниями. За сезон нужно производить 4 обработки:

• еще до того момента, как почки начнут распускаться, их опрыскивают трехпроцентным раствором железного купороса;
• когда на лозах появляется пять листьев, кусты обрабатывают средством Топаз;
• после того, как процесс цветения уже завершен, растения опрыскивают препаратом Ридомил Голд;
• когда до сбора остается около трех недель, производят обработку с использованием средства Хорус.

В тех случаях, когда развитие болезни отмечается в момент начала окрашивания плодов, кусты обрабатывают десятипроцентным раствором пищевой соды.

Внимания заслуживают корневые подкормки, которые проводят каждую неделю с весны и до середины лета. На каждый куст при этом расходуется пять литров азотного удобрения. После этого до пожелтения листьев применяется калийно-фосфорная подкормка.

Также стоит учитывать, что кусты подвязывают по определенным правилам. Чтобы плодородные лозы равномерно разрастались и приобрели нужную форму, их обязательно привязывают к горизонтальным перекладинам. Если подвязывание окажется исключительно вертикальным, основная плеть будет чрезмерно длинной. Рост побегов по бокам и внизу в этом случае остановится.

Особенное внимание следует обратить на орошение. Обязательный полив нужен только растениям в возрасте до двух лет и всем кустам в осенний период

При увлажнении почвы за неделю до завершения цветения повышается риск опадения цветков. В связи с этим урожайность существенно снизится, а ягоды вырастут мелкими и будут обладать кислым вкусом.

Для выращивания в Подмосковье используются различные сорта винограда. Каждый садовод в силах вырастить у себя на участке столь вкусные и полезные плоды. Для этого нужно правильно подойти к выбору растений и соблюдать правила ухода за подрастающими саженцами и взрослыми кустами.

http://fb.ru/article/318565/luchshie-sorta-vinograda-dlya-podmoskovya-s-opisaniem

http://ogorod-bez-hlopot.ru/sorta-vinograda-v-podmoskove-spisok.html

http://doma-v-sadu.ru/sad/neukryvnoj-sort-vinograda.html

Болезни и вредители винограда, способы борьбы с ними

Виноградные кусты чаще всего поражаются грибковыми заболеваниями — настоящей и ложной мучнистой росой, антракозом. Споры этих патогенов постоянно находятся в почве и в воздухе, они морозоустойчивы, поэтому садоводам часто приходится проводить профилактические обрызгивания листьев и лозы кустов винограда биофунгицидами.

Страдают молодые виноградные посадки и от насекомых. В конце лета сладкими ягодами спешат полакомиться осы, корни растений могут пострадать от хрущей, личинок филлоксера, на листьях селятся скосарь турецкий, гроздевая листовертка, паутинный клещ, виноградный мучнистый червец. Защитой от них становятся современные виды инсектицидов.

Любители-садоводы, впервые пытающиеся вырастить виноград в условиях холодного климата, поступают очень правильно, когда используют подробные рекомендации, уроки, агротехнические приемы, проверенные профессиональными виноградарями. Результатом обязательно будут здоровые растения, большие виноградные грозди и радость от работы.

Причины проведения обрезки

Считается, что осенняя обрезка винограда необходима для увеличения урожайности и регулирования количества плодоносящих плетей. Но на самом деле причин проведения процедуры намного больше.

Во-первых, с ее помощью формируются новые плодоносящие звенья

Это особенно важно, если на участке растет старый виноград, который перестал давать обильный урожай. Во-вторых, осенняя обрезка делает куст более компактным, и его проще снять с арочной опоры и укрыть на зиму

Кроме того, ухаживать за такими кустами гораздо проще, ведь можно получить свободный доступ к любой его части.

Кроме того, прореживание молодого винограда позволяет улучшить качество и количество плодов. Ягоды становятся более крупными и мясистыми, их созревание ускоряется, а в мякоти накапливается больше сахара.

Все эти причины актуальны для винограда любого вида и сорта, но, в зависимости от разновидности культуры, следует определять сроки проведения процедуры.

Правила выбора сорта

Правильно выбранный сорт – основной залог получения богатого и качественного урожая без дополнительных усилий. У подмосковного виноградарства даже есть большой плюс – вредители и возбудители болезней здесь менее активны, чем в теплых регионах. Выбирать подходящий саженец нужно по срокам созревания и некоторым другим характеристикам, которые описаны ниже.

По срокам созревания

Первое правила выбора: какой виноград быстро растет и рано созревает, тот и следует выращивать в Подмосковье. По срокам созревания, с учетом того, что в данном регионе почки распускаются в первой декаде мая, все виноградные сорта разделяются на 5 групп. Их классификация представлена в таблице.

Сортовая принадлежность	Минимальный период созревания, дней	Срок уборки урожая
Сверхранние	80	Первая декада августа
Ранние	100	Первая половина сентября
Среднеранние	115	Конец сентября
Средние	130	Начало октября
Поздние	150	Середина октября

Из таблицы видно, что средние и поздние вызреть не успеют, а сверхранние и ранние сорта винограда для Подмосковья подходят отлично. Успешность выращивания среднераннего напрямую зависит от погодных условий конкретного сезона. Поэтому в последнем случае часто используется тепличный метод разведения.

Технический или столовый

В домашнем виноградарстве выращивается 2 вида культуры – столовый и технический. Разница представлена в таблице:

Сортовая принадлежность	Преимущества	Недостатки
Столовые	Гроздья красивые, правильной формы. Ягоды крупные, вкусные, долго хранятся, легко транспортируются Отсутствие или минимум семян Оптимальный баланс кислотности и сладости Мясистая мякоть и тонкая кожица	Низкая урожайность Повышенная теплолюбивость Требовательность в уходе
Технические (винные)	Высокая морозостойкость Неприхотливость Минимальный уход Универсальность Отличный вкус Идеальное сочетание качеств для изготовления вин (сладость, много сока, толстая кожица)	Грозди неравномерно развиты, небольшие, непривлекательные на вид Ягоды мелкие Лежкость низкая Не подходят для транспортировки

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что столовые сорта винограда для Подмосковья подходят меньше, чем технические. Хотя среди них есть специально выведенные для холодного климата и способные выдерживать морозы до –35⁰С.

Следует отметить, что столовые виды не пользуются большой популярностью даже в подходящих климатических условиях. Их выращивают преимущественно на продажу, поскольку при всей привлекательности и отличных вкусовых качествах, они требуют крайне тщательного ухода и выполнения целого ряда дополнительных мероприятий.

Технический виноград

Технические (винные) сорта винограда в Московской области дают высокие качественные урожаи, несмотря на неблагоприятные условия. К тому же за ними практически не нужно ухаживать, а гроздья отлично подходят как для подачи на стол, так и для переработки.

Укрывной или неукрывной

Еще один параметр, который надо учитывать при выборе – необходимость обустройства укрытия на зиму. По этому признаку сорта бывают укрывными и неукрывными, но данная характеристика может меняться в зависимости от климата – на юге страны весь виноград относится к неукрывному, а в Подмосковье зимнее укрытие требуется большинству видов.

К недостаткам укрытия относятся не только лишние затраты времени и сил на его обустройство. Основная проблема заключается в том, что даже самые неприхотливые сорта винограда оно защищает только от сильного и при этом устойчивого снижения температуры. Для Подмосковья характерно периодическое потепление, которое способствует появлению гнили и грибка под укрывным материалом. По этой причине для данного региона больше подходят неукрывные морозостойкие виды.

Как выбирать

Обобщая приведенную выше информацию, можно сказать конкретно, какие сорта винограда лучше сажать в Подмосковье. Они должны быть:

• морозоустойчивыми (до –35⁰С);
• лучше техническими, но можно и столовыми, если таковые соответствуют остальным требованиям;
• сверхранними или ранними, достигающими полной зрелости за 100, максимум – за 110 дней.

Столовый виноград

Опытные виноградари рекомендуют разводить сразу несколько разных видов, чтобы опытным путем выбрать лучший.

Виноградные саженцы нельзя покупать с рук или на рынке, поскольку это не гарантирует получение обещанного сорта. Как любой посадочный материал, их следует приобретать в питомнике или профильном магазине.

2 Посадка и уход в открытом грунте

Много солнца, тепло, умеренная влажность и плодородная почва — основные условия успешного роста и плодоношения винограда

Не менее важно грамотно подобрать сорт в соответствии с местным климатом. В целом культура терпима к составу грунта, но важно, чтобы глина не превалировала

В противном случае корневая система не сможет полноценно развиваться. Место подбирают солнечное и без сквозного продувания ветрами, в отдалении от других крупных посадок. Идеально располагать растение вдоль оград или построек, с южной стороны. Если такой возможности нет, то саженец помещают на большую глубину, до 50 см. Это помогает обезопасить лозу от вымерзания.

Агротехнические мероприятия по посадке следующие:

• У подготовленного куста подрезают слишком длинные коренья. Побег укорачивают на 3 почки и удаляют имеющиеся боковые ответвления.
• Выкапывают посадочную яму размером 80х80х80 см. В центр ставят колышек, засыпают на дно дренаж — гравий или щебень. Сверху прикрывают землей (толщиной 10–15 см).
• Обильно поливают. Вносят по 3 ведра перепревшего перегноя, 250–300 г суперфосфата, несколько горстей золы и 150 г калийной соли.
• На треть общего объема досыпают землей и повторно поливают.
• Делают небольшой холм вокруг колышка. Окунают корневую систему в жидкую глину и устанавливают в посадочную яму. Корни расправляют.
• Закапывают, оставив место прививки открытой. После этого землю уплотняют и еще раз увлажняют. Приствольный круг присыпают торфом или перегноем.
• Сверху натягивают пленку.

Если посадку производят осенью, дополнительно окучивают. С наступлением похолодания сверху нанизывают пластиковый колпак. При весенней высадке саженцу потребуется защита от солнца. Спустя неделю их поливают и рыхлят верхний слой, когда он немного просохнет.

Уход за виноградной лозой в Подмосковье несложен, справится даже новичок. Основные действия в летний и осенний период: полив, прополка, внесение подкормок и обрезка. На зиму понадобится укрытие. В сезон активной вегетации виноград поливают несколько раз, но обильно. Под каждый куст требуется до 15 л. Частоту увлажнения подбирают в зависимости от погоды. При регулярных дождях достаточно 2 поливов за сезон, если метеоусловия в норме — 4. При сырости велик риск развития грибковых заболеваний, поэтому необходимо проводить профилактику.

Формирование куста состоит из нескольких этапов:

• В первый год после посадки саженец вытягивается на 20–25 см. Если допустимый предел превышен, верхушку прищипывают.
• На следующий год виноград открывают с первым весенним теплом. Оставляют в наличии 2–4 крепких побега, остальные удаляют. Любые новые ответвления убирают по мере появления. По достижении роста в 1 м верхушки опять прищипывают.
• Еще через год значительно вытянувшуюся лозу подвязывают к опоре по центральному стволу, а боковые побеги — вертикально. Осенью на каждом стволе оставляют по 3–4 отростка и подрезают на 5–10 почек от верха.

Только на четвертый год лоза начинает плодоносить. Обрезку осуществляют дважды за сезон: весной удаляют подмерзшие и высушенные побеги, осенью укорачивают длинные. Предзимняя подготовка подразумевает создание специального помоста, куда укладывается виноградная лоза. Сверху ее забрасывают листвой, шишками, корой и другим растительным материалом. Дополнительно накрывают щитовыми коробами или шифером.

2 года после высадки никакую подкормку не вносят. Достаточно заложенного удобрения в ямы. В дальнейшем потребуется подпитка органическими и минеральными составами. В качестве последних используют калийно-фосфорные, которые добавляют в почву трижды за летне—осенний период. Раз в 2–3 года вспахивают участок с виноградными посадками, предварительно рассыпав перегной. Рассчитывают по 6 кг на 1 кв. м. Столовые сорта удобряют каждую декаду жидким коровяком с включением суперфосфата и магния. Во время плодоношения показано подкармливать виноград калийными добавками.

Особенности выращивания винограда в Подмосковье

Выращивание винограда в Подмосковье несколько отличается от выращивания в более теплых областях. Прежде всего, требуется укрытие на зиму (за исключением, когда сорт винограда неукрывной), формирование лозы, внесение удобрений, увлажнение грунта.

Чтобы каждый год получать хороший урожай, стоит соблюдать некоторые правила:

• выбирать зимостойкие, ультраранние сорта;
• проводить посадку рядом с ограждениями, чтобы защитить молодые растения от ветров;
• внесение калия и фосфора;
• осенняя обрезка;
• укрытие на зиму.

Это основные правила по выращиванию винограда в Московской области.

Формирование и обрезка

Обрезку винограда в Подмосковье в целях формирования начинают делать на второй год после посадки.

Внимание!

В первый год молодые кустики лучше не трогать. Разрешено только подвязать при необходимости, чтобы она не падала.

Подкормка

Виноград отзывчив на внесение удобрений. Особенно любит фосфор и калий. Первый способствует закладке почек, а калий улучшает защитные свойства, стимулирует рост.

Культуру можно нечасто подкармливать навозом с периодичностью 1 раз в 3 года для перекопки. На 1 м2 достаточно 1 ведра.

Полив

Полив винограда особенно необходим, когда происходит созревание плодов. Так принято, ранние сорта поливать трижды за сезон, а среднего и позднего сроков созревания — 4 раза. Однако это не очень эффективно. Предпочтительно проводить полив 1 раз в 14 дней. Глубина полива составляет 50 см.

Опрыскивание

В качестве профилактики подойдет опрыскивание бордосской жидкостью. Хорошо помогает от поражения милдью, оидиумом. Полезно опрыскивать виноград фунгицидами.

Зимовка

Важна правильная подготовка к укрытию. Начинают с того, что после опадания листвы виноград обрезают. Если лоза на шпалере, также снимают и крепят к земле металлическими скобами.

Внимание!

Побеги не должны соприкасаться с землей, чтобы не было загнивания. Поэтому под лозу подкладывают планки из дерева или рейки.

Можно укрывать пленкой, лапником, рубероидом, агроволокном. Старые кусты после укрытия материалом дополнительно обматывают шпагатом.

Сбор урожая

Урожай собирают в конце лета – начале осени. Рекомендовано снимать урожай вовремя, несмотря на то, что спелые грозди могут провисеть целый месяц.

Секреты посадки северного виноградника

Выбор места для виноградника

Хорошие результаты дает виноград, посаженный с южной, юго-восточной сторон строений, при  расположении лозы на стенах и скатах крыш или с южной стороны сплошного забора. Место должно быть открытым, незатененным, с хорошо прогреваемой почвой. Следует избегать влажных участков с близким залеганием грунтовых вод, мест стекания дождевой воды, мест залегания талой воды, а также мест выдувания снега.

Почва для виноградника

Почва для винограда желательно бедная, насыпная, легко прогреваемая, в состав которой входят глина, песок, галька, щебень и древесная зола. Главная причина неудач и малых урожаев  в нечерноземной зоне – это перекормленная холодная почва и избыток влаги, которая закупоривает поры и вытесняет из почвы кислород, без которого она мертва. Поэтому подготовленный участок представляет собой высокие, до 0,8 м, гряды с уклоном 20–30 ° (1,5–1 м), между которыми расположена дренажная канавка 25 х 25 см для стока излишней воды. В такой гряде даже глина становится плодородной из-за интенсивного разви-тия микрофлоры.

На фото: белоплодный «амурец»

Как правильно выбрать саженцы винограда

Для посадки лучше приобретать саженцы, выращенные в контейнере емкостью 1–3 л. Саженцы  выбирают уже развитыми, местных сортов, сроком созревания не более 120 дней.

Смотрите видео-интервью с Николаем Сидорцовы с выставки винограда

Как правильно посадить виноград

Очень важно! При посадке нельзя использовать навоз, перегной, компост или другие удобрения. Также не стоит использовать привозную землю из теплиц и коровников

Для привыкания к условиям участка саженцы выставляют на солнечном месте, у южной стены дома. Посадку производят, когда из нижних дырочек контейнера появятся корни, а почва на участке достаточно прогреется и пройдет опасность заморозков.

В условиях Подмосковья и близлежащих регионов саженцы винограда высаживают после 10 июня.

Два варинта посадки винограда

1 вариант: Пристенная посадка винограда. Саженцы аккуратно освобождают от контейнеров без разрушения земляного кома и размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, но как можно ближе к фундаменту отапливаемого дома. Если около фундамента есть отмостка, то в ней делают отверстие по размеру земляного кома.
Верхняя часть корневой системы с земляным комом должна находиться на глубине 25–30 см. Вокруг саженца нужно сделать лунку глубиной 15 см для ограничения роста верхних (росяных) корней и для полива.

2 вариант:  Посадка винограда на открытом месте. Саженцы располагают на глубине 25–30 см от вершины гряды или холмика до расположения верхних корней.

Борьба с болезнями и вредителями

Виноград относят к культурам, которые имеют среднюю степень устойчивости к болезням и вредителям. Некоторые сорта (Амурский Триумф) устойчивы к заболеваниям, но страдают от вредителей.

Самые распространенные болезни и вредители винограда:

• Серая белая гниль. Грибковое заболевание, поражает плоды, побеги и цветы, заражение происходит в период дождей.
• Милдью. Грибковое заболевание, поражает всю надземную часть винограда (плоды, листья, почки). Образует белый налет, под которым происходит отмирание растительных волокон, листья чернеют, плоды высыхают.
• Оидиум ― мучнистая роса. Одно из самых опасных заболеваний винограда, способно в короткие сроки поразить большие участки. Поражает листья, плоды, побеги. Виноград отстает в росте, листья, ягоды и побеги меняют форму и цвет. Позже плоды засыхают и осыпаются.
• Филлоксера. Вредитель, поражает корни и листья, питается соком растения. Тля плохо переносит суглинистые и песчаные почвы, разносится ветром.
• Гусеница листовертка.
• Виноградные клещи.

Против каждого вредителя разработаны эффективные методы борьбы ― орошение, опрыскивание, подпитка.

Техника безопасности

Обработка винограда против болезней и вредителей проводится по определенной схеме с соблюдением правил безопасности: многие химикаты в большой концентрации наносят вред. Элементарные:

• При приготовлении растворов, во время опрыскивания необходимо надевать перчатки и респиратор.
• Утилизировать тару после использования химикатов и хранить удобрения – согласно правилам производителя (указано на упаковке).

Уменьшить риск заражения участка болезнями и вредителями поможет своевременная обрезка лозы, систематический сбор сорной травы, обработка куста калийно-фосфорными удобрениями, которые увеличивают стойкость винограда к вредителям и болезням на 70%.

Укрытие виноградной лозы на зиму

Аналогичное, только лозы не укрывают гофрокартоном, а пришпиливают к  земле.

Неукрывной виноград с морозостойкостью -34…-45 °С

Производят только засыпку лунок вокруг куста. Лозы с опоры не снимают.

«Смоленская гряда». Такой простой прием, как увеличение дренажных канавок на 10–15 см, позволяет почве в корнеобитаемом слое весной быстро прогреваться, а осенью остывать и тем самым способствует повышению сахаристости северных сортов до 30 % и соращает срок вегетации как минимум на 30 дней.

Технология посадки винограда на гряды, заправленные биотопливом
В результате при такой технологии виноград в условиях Нечерноземья вызревает на месяц раньше, чем в аналогичных северных регионах при обычной посадке.

Как и когда сажать

Посадить виноград можно весной или осенью, первый вариант практикуется для саженцев с открытой корневой системой, второй – с закрытой.

Посадку производят следующим образом:

1. Для весенней посадки саженцев траншеи под виноградник роют осенью. Но можно подготовить ямы глубиной 80 см и диаметром 75 см в срочном порядке за две недели до высадки. На дно укладывают дренаж из щебня, гравия или битого кирпича. В дренаж вбивают колышек для опоры лозы. Засыпают смесь из двух вёдер земли, такого же количества перегноя, 500 г суперфосфата и древесной золы в количестве 1 кг. Обильно поливают.
2. Саженцы вымачивают 12 часов в охлаждённой кипяченой воде, можно добавить Корневин или другой стимулятор роста.
3. Подрезают нижние корешки на 2 см, а верхние совсем удаляют.
4. Обрезают на 3 почки, чтобы побег не пошёл в рост.
5. Корни саженца окунают в глиняную болтушку, после чего помещают его в траншею до последней почки.
6. Присыпают землёй и мульчей (торфом, соломой).
7. При посадке весной молодое растение притеняют, чтобы не допустить солнечных ожогов.

Кусты винограда рекомендуется размещать не ближе, чем в 2,5 метрах друг от друга. Часто в грунт высаживают уже окрепший виноград, достигший возраста двух лет, а до этого его растят в ведре или горшке и на зиму убирают в подвал или сарай.

На вопрос, когда лучше сажать виноград – весной или осенью – однозначного ответа нет. Осенью легче раздобыть нужные саженцы, при посадке в октябре лоза вырастает более устойчивой к внешним воздействиям. Растения, посаженные весной, приживаются лучше, и этот вариант больше подходит для северных регионов и средней полосы. Здесь рекомендуется производить посадку ориентировочно в середине мая, когда воздух прогреется до + 15°С, а почва – до + 10°С.

Советы по выбору сорта

В список лучших сортов винограда вошли ранние, морозостойкие и неукрывные растения. Для выращивания на территории Подмосковья подойдут:

1. Алешенькин. Этот виноград, после посадки в Подмосковье, дает урожай через 118 дней. Кисти очень крупные (достигают 1,5 килограмма). Данная разновидность отличается тем, что ягоды не содержат косточек. Алешенькин сохраняет жизнеспособность при температуре в -26 градусов. Однако этот сорт отличается плохой устойчивостью к грибкам.
2. Виктория. Сбор урожая с винограда этого сорта ведется спустя 4 месяца. Ягоды отличаются темно-розовым оттенком, крупным размером и сладким вкусом. Вес кисти достигает 1 килограмма.
3. Лидия. Ягоды отличаются темным цветом и кисло-сладким вкусом. Лидия хорошо переносит переувлажнение почвы и воздействие милдьи и оидиума. Урожай появляется спустя 5 месяцев после цветения. Лидия формирует некрупные кисти весом около 100 грамм.
4. Кудерка. Несмотря на то, что виноград дает плоды поздно, лоза успевает вызревать на территории Подмосковья. Объясняется это тем, что сорт выдерживает морозы до -30 градусов и предъявляет мало требований к зоне выращивания. Кудерка считается технической разновидностью винограда, так как применяется, в основном, для приготовления вина.
5. Юпитер. Урожай можно собирать спустя 4 месяца. Вес гроздей Юпитера достигает 500 грамм. Ягоды отличаются фиолетовым цветом, сладким и слегка мускатным привкусом. Юпитер выдерживает заморозки до -27 градусов.
6. Соверинг Тиара. Растение дает урожай к середине августа. Вес грозди небольшой и составляет около 200 грамм. Трехлетняя лоза способна выдерживать заморозки до -30 градусов. Вкус у ягод кисло-сладкий.
7. Вэлиант. Виноград отличается мощной лозой, длина которой достигает 10 метров. Урожай можно собирать ближе к началу осени. Взрослая лоза выдерживает заморозки до -10 градусов.
8. Феномен. Бело-желтые ягоды подходят, в основном, для приготовления вина. Вес грозди достигает 1 килограмма. Этот сорт дает урожай к началу осени.
9. Альфа. Сорт хорошо подходит для высадки в Подмосковье, так как выдерживает заморозки до -35 градусов. Альфа дает урожай к концу августа. С одной лозы можно собирать до 10 килограмм.
10. Буффало. В Подмосковье такой виноград дает урожай в средних числах сентября. Растение успевает созревать до наступления осенних холодов.

Для Подмосковья рекомендуют подбирать самоопыляющиеся культуры. Оптимальным выбором станет культура, способная выдержать воздействие патогенных грибков.

Нужно ли закаливать саженцы винограда перед высадкой в грунт?

Укореняя черенки и выращивая саженцы на подоконнике, мы создаем им хорошие условия роста: стараемся поддерживать постоянную комфортную температуру и создаем освещение, близкое к уличному, используя для этого досветку. Условия на винограднике очень отличаются от домашних. Чтобы саженцы прижились и выросли в хорошие кусты винограда, к высадке их нужно готовить.

Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях
появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают. Приучать саженцы винограда к солнечному свету нужно постепенно, в несколько приемов. Первый раз их выносят на солнце на 10–15 минут, потом на 20–30 минут и так постепенно увеличивают время пребывания на солнце.

К открытому воздуху саженцы тоже приучают постепенно, сначала оставляя в тени на 20–30 минут, чтобы прямые лучи солнца не попадали на саженец. Второй раз выносят на 40–60 минут и так увеличивают время. Недели через две – две с половиной можно уже оставить саженцы на улице и приучать к солнцу.

После высадки в землю притените саженец любым подручным материалом, хоть пластиковыми ящиками из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце полностью не попадает на весь лист. Можно воткнуть вокруг саженца ветки с листьями, это тоже даст защиту от ожогов листьев.

Как ухаживать за виноградом?

• Весной, перед распусканием почек землю вокруг кустов мульчируют для того, чтобы уменьшить испарение влаги и помешать росту сорняков;
• В это же время до начала прохождения сока срезают отмершие и повреждённые морозами или болезнями побеги;
• Дважды в месяц проводят культивацию междурядий на глубину 5–8 см, что помогает уничтожить корни сорных растений и улучшает эффективность полива;
• Начиная с первого года, весной и осенью выполняют формирующую обрезку, чтобы помешать кусту бесконтрольно разрастаться;
• До появления листьев центральную лозу поднимают с грунта и крепят горизонтально к нижней шпалере, задавая ей направление роста;
• Когда молодые побеги отрастут на 25–30 см, их начинают подвязывать вертикально ко второй и следующим шпалерам. Процедуру повторяют дважды в месяц;
• В начале июня выполняют прореживание соцветий, срезая с них цветки третьего и четвёртого порядков. Так ягоды получаются более крупными;
• Ближе к концу июня слишком отросшие побеги прищипывают, оставляя не более 5–6 листьев после второй виноградной грозди;
• Каждый месяц побеги очищают от пасынков, формирующихся в пазухах листьев. Также срезают усы, чтобы они не расходовали полезные вещества;
• За две-три недели до созревания ягод с кустов удаляют старые нижние листья и закрывающие гроздья верхние;
• В это же время с побегов срезают лишние грозди, оставляя на каждом не более 2–3 штук. Это поможет винограду созреть в северном климате;
• В середине лета вокруг центрального ствола выкапывают яму глубиной 15–20 см, чтобы срезать все верхние корни. Они могут пострадать от мороза.

На протяжении всего периода вегетации кусты регулярно поливают тёплой водой, руководствуясь следующими правилами:

• Весной после сухой подвязки лозы проводят весенний полив в объёме не менее 60–80 литров на каждый куст;
• Далее однолетние кусты поливают согласно норме 15–20 л каждые две недели, а многолетние — в объёме 30–40 л на растение еженедельно;
• Увлажнение проводят, сразу выливая весь объем воды так, чтобы она проникла на глубину 0,4–0,6 м. Здесь у винограда находятся основные корни.

Технология выращивания винограда также включает трёхкратную подкормку кустов в течение тёплого сезона. Алгоритм выглядит так:

1. За неделю до начала цветения под куст выливают растворенные в ведре воды 60–80 г азотных удобрений и 5–8 г борной кислоты;
2. За две недели до завязывания ягод в том же количестве воды на растение размешивают 8–12 г сульфата калия и 20–25 г нитрата аммония;
3. За две недели со сбора урожая под каждый куст выливают раствор из 20 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на 10 л воды;
4. После листопада лозу отвязывают от шпалеры, собирают в пучок и укладывают на срезанные ветки кустарников, после чего укрывают тёплым материалом на зиму;
5. Зимой на кусты дополнительно набрасывают снег. Укрытие снимают только весной, когда пройдёт угроза ночных заморозков.

Предварительные мероприятия

Перед началом обрезки старого или молодого винограда, нужно провести правильную подготовку лозы. Такие подготовительные мероприятия помогут кустам легче перенести стресс (рисунок 4).

Кроме того, осенью нужно убрать весь молодой зеленый прирост с каждого побега. Эти части винограда только потребляют питательные вещества и, если их не удалить, могу серьезно ослабить растение и ухудшить его зимовку. Также необходимо снять все оставшиеся плодовые кисти и снять листья у винограда.

Рисунок 4. Перед началом работы лозу нужно освободить от оставшихся плодов и листьев

Когда все подготовительные мероприятия будут завершены, можно поочередно снимать плети с опоры и приступать к их обрезке.

Где посадить

Для виноградника рекомендуется выбирать солнечные места, вдали от деревьев и водоёмов. Не допускается наличие близкого залегания грунтовых вод. Лучшим местом будет склон с южной, юго-западной или юго-восточной стороны, защищённый от сильных, холодных ветров. Виноград очень любит солнце, поэтому при размещении лозы нужно выбрать такое место, где он бы как можно дольше в течение светового дня находился под воздействием солнечных лучей. Почву виноград предпочитает лёгкую, хорошо растёт на чернозёме, суглинке, супесчаном и песчаном грунте с кислотностью от 4 до 8. Тяжёлые глинистые почвы не подходят для этой культуры.