Утепление сруба изнутри точка росы воздушный зазор

Наружное утепление

Первое, что необходимо предпринять еще на этапе строительства – тщательное уплотнение швов между бревнами. Межвенцовый утеплитель укладывают на смонтированный венец, только после этого место занимает выше располагающееся бревно. И так по всему периметру и всей высоте стены.

Как правильно утеплить дом из бревна снаружи:

• обустроить вентилируемый фасад с плитами минеральной ваты толщиной от 50 мм;
• сделать напыление эковатой.

Внимание на обрешётку

Брус оцилиндрованный – это материал естественной влажности, что необходимо учитывать при выборе внешней и внутренней отделки. Стена дает усадку до 10 сантиметров! Соответственно, жёстко зафиксированные направляющие будут деформироваться, портя финишную обшивку.

Обрешётка в бревенчатом доме должна быть плавающей. Предлагаем несколько вариантов её установки:

Пропилы в брусках. В местах крепления направляющих к стене необходимо сделать сквозные бороздки длиной 10-15 см. Монтажные саморезы фиксируют брусок у верхнего края пропила. По мере усадки сруба крепеж в обрешетке будет перемещаться, соответственно, деформации отделки не произойдет. Подробнее в видео:

Плавающая обрешётка на специальном крепеже. Она жёстко фиксируется к стене-основанию, направляющие планки из металла или дерева крепятся к длинным канавкам плавающих уголков

В данном случае важно закрепить обрешетку с достаточной силой – если саморезы не докрутить, эффекта передвижения не произойдет, а если не дотянуть – надежность обшивки будет низкой. Подробнее:

Крепление обрешётки кронштейнами из оцинкованной стали. Это идеальный вариант для внешней обшивки стен с минераловатным утеплением. Кронштейны крепятся к бревну саморезами через парозощитную мембрану, на них насаживается утеплитель и закрывается гидроизоляцией. Затем на концы кронштейна навешиваются металлические направляющие и производится финишная обшивка. Наглядно в видео:

Вентилируемые фасады

Этот способ утепления хорош тем, что при создании многослойных систем образуется вентиляционный коридор, по которому происходит движение воздуха, а значит, дерево активно «дышит», влага на поверхности бревна не накапливается и гниение не происходит.

Как обустроить вентфасад:

1. Брус необходимо обработать антисептиком, желательно в 2-3 слоя. Идеально использовать раствор с антипиренами для снижения риска возгорания и распространения огня в случае пожара.
2. Стену необходимо перекрыть пароизоляционной мембраной, которую крепят строительным степлером к брусу или непосредственно обрешеткой.
3. Далее крепится плавающая обрешётка любого типа. Для фасада целесообразно выбирать металлические кронштейны как в способе №2 (см. видео). Не будет ошибкой выбор обрешётки из металла или антисептипрованного дерева.
4. В установленный каркас вставляется утеплитель (или насаживается на кронштейны) и плотно прижимается к стене для лучшей теплоизоляции.
5. Чтобы утеплитель не намокал с наружной стороны и его волокна не выдувались, на наружную сторону обрешётки настилается ветрозащитная мембрана с достаточной паропроницаемостью и фиксируется к стене дюбелями с широкой шляпкой через утеплитель.
6. Финишным этапом станет обшивка стены. Она защитит теплоизоляцию от намокания и придаст фасаду эстетичный вид.

В качестве обшивки можно использовать любые виды сайдинга из металла или винила, органично сочетается с бревенчатым домом блок-хаус или имитация досок. Сайдинговые панели крепятся к рейкам, которыми фиксируют мембрану. Таким образом, между ветрозащитой и обшивкой образуется вентиляционный канал.

Напыление

Утепление эковатой происходит через уже готовую фасадную обшивку. На стену крепится каркас из плавающей обрешётки, стена защищается пароизоляцией, а обшивка – гидроизоляцией. В результате должен получиться полый вентилируемый фасад.

1. В готовой обшивке делают отверстия для шланга нагнетательной машины.
2. В полость стены вводится шланг и подается эковата. Норма расхода для стен – 50-60 кг/м3.
3. Нагнетание происходит до тех пор, пока подача сырья возможна. Когда полость наполнится, вата сама вытолкнет шланг. Если он был вставлен через форсунку, то двигатель машины начнет работать напряженно, что непременно будет слышно.
4. Таким образом прорабатывают все технологические отверстия, после чего их закрывают.

Аналогичным образом можно заполнить кровельное и этажное перекрытие. Норма расхода для них – 45…50 кг/м3. Влажный способ нанесения эковаты для бревна нежелателен из-за образования сырости.

Пеноплекс и пенопласт

Если при утеплении деревянного пола снизу в частном доме используется пенопласт, необходимо учитывать несколько правил работы с ним:

• Пенопласт впитывает воду, поэтому гидроизоляция обязательна. Многие специалисты не учитывают это свойство при монтаже, что ведет к снижению теплоизоляционных характеристик.
• Рекомендуется нарезать листы не точно по размеру промежутка между лагами, а на 1–2 см меньше. Это позволит заполнить зазоры между листом и лагой монтажной пеной, что увеличит теплоизоляционные свойства. Стыки между листами так же необходимо запенить.

Крепление листов можно осуществлять с помощью реек, распорных клиньев или специальных клеевых составов.

Утепление пола пенопластом в деревянном домеИсточник sk-amigo.ru

Принцип работы с пеноплексом ничем не отличается. Но из-за меньшей толщины материала его можно уложить с перекрытием стыков листов, чтобы избежать возникновения островков холода (аналогично минеральной вате).

Но при таком способе значительно увеличивается расход материала, а это дополнительные финансовые затраты.

Пенофол

Благодаря свойству не пропускать влагу, пенофол не нуждается в дополнительной укладке паро- и гидроизоляции. Но чтобы водяной пар, который образуется в помещении, не оседал на слое утеплителя, между ним и половым покрытие необходим воздушный зазор для циркуляции воздуха.

Укладка производится фольгированной стороной только вверх. Это обеспечит отражение тепла, что увеличит температуру в доме. Пенофол можно использовать как гидроизоляцию при укладке минеральной ваты или пенопласта. Это может увеличить теплоизоляцию в несколько раз, но такой метод достаточно дорогостоящий.

Стыки пенофола заделываются клейкой лентойИсточник build.4-u.info

Продается материал в рулонах и легко нарезается кусками нужного размера. Крепление осуществляется строительным степлером на скобы либо тонкими рейками, которые прибиваются гвоздями. Для улучшения результата рекомендуется укладывать пенофол в несколько слоев.

Одна из главных проблем деревянных домов – холодный пол, который мешает комфортной жизни и увеличивает расходы на отопление. Правильное утепление позволит решить эту проблему. Независимо от материала, который выбран для утепления готового пола в деревянном доме снизу, требуется неукоснительно следовать общей технологии и порядку утепления, а также учитывать особенности конкретного утеплителя. Затраты на обустройство утепления окупаются в течение одного сезона.

Как утеплить: снаружи или изнутри?

Перед тем, как приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом установки.

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

Выбор поверхности для пола

Выбирать покрытие для пола деревянного дома следует с особой тщательностью, ведь его должна отличать существенная прочность и надежность. Натуральные доски на полу подчеркнут стиль помещения, гармонично его дополнят. Для того чтобы защитить доски от влаги и воздействия патогенных микроорганизмов, их покрывают лаком и антисептиком.

Отделка пола ламинатом украсит помещение, создав неповторимый стиль. Это покрытие укладывается очень быстро. Выглядит ламинат достаточно натурально, ему присуща структура натурального дерева. Он не требует особого ухода и достаточно долговечен.

Ламинат в качестве отделки пола

Специалисты уверяют, в частном доме необходимо использовать теплоизоляцию. Специальный утепляющий материал укладывают на черновой пол до завершающей отделки. Утеплителем может быть минеральная вата, фольгированные изоляторы или специальные сыпучие материалы, такие, как представлены на фото. Теплоизоляцию выкладывают в промежутке между балками. Утепленный черновой пол не должен соприкасаться с финишной отделкой. Между ними обязательно должен остаться промежуток не менее двух сантиметров.

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

• рулетка и уровень;
• ножовка либо электролобзик;
• дрель;
• оцинкованные саморезы и тарельчатые дюбели;

• антисептическая пропитка для деревянных поверхностей;

• специальная мембрана для паро- и гидроизоляции;

• строительный степлер;

• акриловый герметик для дерева.

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Как посчитать площадь стен

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Размеры рулонов и плит минеральной ваты

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Брус 50х50 мм

Цены на различные виды бруса

Брус

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус  сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Сортамент пиломатериалов

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептированный пиломатериал

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Заполнение трещин в бревнах герметиком

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Очень удобно наносить грунтовку с помощью распылителя

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой.  Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Обрешетка под минвату

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Фиксация минваты дюбелями

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Фиксация мембраны поверх утеплителя

Шаг 5. Далее набивают рейки контробрешетки, располагая их перпендикулярно направляющим нижнего каркаса. Эти рейки обеспечивают необходимый зазор для вентиляции утеплителя после монтажа финишного покрытия.

Контробрешетка

Декоративная отделка

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Подвесы

Установка утеплителя

Пароизоляция

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозыИсточник quickhouse.com.ua

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингомИсточник repair-need.ru

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

• «мокрый фасад»;
• навесной фасад;
• напыляемая теплоизоляция
• облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Какой материал выбрать для утепления?

Прежде чем приступать к изучению свойств существующих утеплителей, запомните: выполнять теплоизоляционные работы рекомендуется только после того, как древесина даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после возведения строения. В противном случае усадка может испортить утеплитель.

Утеплители для деревянного дома

При выборе материала для теплоизоляции пола нужно обращать внимание на следующие характеристики утеплителя:

• теплопроводность;
• устойчивость к воздействию влаги;
• метод монтажа;
• толщину;
• вес;
• огнестойкость;
• срок службы;
• экологичность;
• цену.

В случае с деревянными конструкциями, наибольшее значение имеют такие характеристики как огнестойкость и срок службы.

Модернизированные утеплители

Минеральная вата

Отличный материал для утепления пола.

Минеральная вата

Преимущества:

низкая теплопроводность;
хорошая огнестойкость. Минвата успешно препятствует распространению пламени;
высокие шумоизоляционные свойства;
паропроницаемость

Минеральная вата «дышит», что очень важно в случае ее использования для утепления деревянных поверхностей;
простота обустройства;
неплохая экологичность.

Производится в виде матов и рулонов, что дает возможность выбора.

Минеральная вата

Главный недостаток минеральной ваты – низкая устойчивость к воздействию воды

При контакте с влагой утеплитель деформируется и теряет свои качественные характеристики, поэтому обустройству гидроизоляционного слоя нужно уделять особое внимание

Тех. характеристики минеральной ваты	Показатели
Плотность	115 кг/м3
Водопоглощение при полном погружении, не более	1%
Средний диаметр волокна, не более	0,2 мкм
Содержание неволокнистых включений в массе, не более	4,5%
Теплопроводность при 283+1 К, не более	0,044 Вт/м*К
Предел прочности на сдвиг, не менее	50 кПа
Предел прочности на сжатие, не менее	100 кПа
Предел прочности на растяжение, не менее	150 кПа

«Сухая стяжка»

Сухая стяжка

Прекрасный вариант утепления пола в деревянном доме. Использовать можно только после прохождения древесиной процесса усадки. Стяжка выполняется на основе гипсоволокна.

Строение сухой стяжки

Ключевые преимущества:

• высокие теплоизоляционные показатели;
• устойчивость к воздействию огня;
• простота монтажа;
• возможность использования в комплексе с любыми финишными напольными покрытиями;
• малая толщина;
• неплохие шумоизоляционные показатели.

  Недостатки сухой стяжки

Главный недостаток – сравнительно высокая стоимость. Двадцатикилограммового мешка смеси хватает для утепления не более чем 1 м2 поверхности.

Также материал плохо переносит воздействие влаги. Из-за нее он деформируется. На теплоизоляционных свойствах материала такая деформация никак не отражается, но финишное напольное покрытие может испортиться.

Стекловата

Стекловата

Популярный материал для утепления пола. Достоинства следующие:

• негорючесть;
• простота обустройства;
• экологическая безопасность.

  Характеристики стекловаты

Главный недостаток – существенная усадка. Всего лишь за год службы метровая полоса стекловаты может уменьшиться на 10-15 см. В результате целостность теплоизоляционного слоя нарушается. Также к числу недостатков следует отнести слабую устойчивость к воздействию воды и не самые хорошие теплоизоляционные свойства.

Пенопласт

Структура пенопласта ПСБ-С 35

Один из самых популярных утеплителей. Отличается оптимальным соотношением стоимости и качества.

Материал не деформируется под воздействием температурных скачков и высокой влажности. Даже при сравнительно небольшой толщине (до 10 см) пенопласт обеспечивает качественную теплоизоляцию.

Главный недостаток – хрупкость. Чтобы материал прослужил как можно дольше, обустройство изоляционного «пирога» должно быть выполнено идеально.

Характеристики пенопласта

Пенополистирол

ПенополистиролТехнические характеристики плит из экструдированного пенополистирола

Этот утеплитель имеет множество достоинств, в числе которых:

• устойчивость к огню, влаге и температурным перепадам;
• невероятно низкие показатели теплопроводности;
• высокие шумоизоляционные свойства;
• отличная прочность.

Главный недостаток – сравнительно высокая стоимость.

Сравнение утеплителей

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Повышенная влажность древесины – последствия

Сырость – это наиболее распространенный и самый вредоносный фактор поражения для древесины. Такой материал нуждается в минимальном значении влажности как в самом массиве дерева, так и внутри помещения. Если в одном из этих случаев допустить увеличенный показатель, то в деревянном доме начинаются проблемы с сыростью. Обычно мастера еще на стадии возведения предостерегают сруб от посягательства влаги. Первым делом проверяется уровень влажности строительных материалов: досок, бруса и бревен. В деревянных изделиях допускается уровень влажности от 15 и максимум до 20%.

Что же произойдет с бревном при повышенном уровне влажности? Первое время все будет хорошо, но когда ваш дом начнет усаживаться, образуется смещение, которое будет значительно большим, чем должно быть. В итоге вы получите большие зазоры и кривые меж венцовые швы. И это еще не все, появится проблема образования синевы. Она образуется при воздействии холода на древесину с избыточной влагой. Проще говоря, дерево начинает промерзать. Дальнейшая смена климатических условий не спасает ситуацию, древесина синеет, чернеет и приходит в негодность.

Старый деревянный дом

При выполнении работ внутри старого здания требуется предварительно оценить состояние стен и выполнить комплекс защитных мероприятий. Все подозрительные участки на стенах проверяются на прочность. Для этого можно использовать отвертку, нож или стамеску. Подозрительными признаются зоны со следующими особенностями:

• темнее, чем основная поверхность;
• светлее, чем основная поверхность;
• отличающаяся фактура;
• отличающаяся плотность.

Если древесина крошится, рекомендуется обратиться к специалисту, который в зависимости от характера и масштаба повреждений, подскажет дальнейший порядок действий. Даже если на поверхности нет дефектов, требуется обработать основание антисептиком.

Почему в бревенчатом доме холодно

Внутри может быть холодно

Перед тем как начинать бороться с холодом, нужно определить его источник. Хоть и дерево достаточно теплый и аккумулирующий материал, зимой в таком доме может быть холодно. Почему? Владельцы построек из бревен часто сталкиваются с такими проблемами:

1. Частые сквозняки в комнатах.
2. Холодно в ноги из-за дуновения ветра по ногам.
3. После отключения отопительной системы дом начинает быстро остывать.
4. Холодные стены.

Есть еще немного различных нюансов, которые мы не будем упоминать. Все же этого хватает для того, чтобы задуматься о срочном утеплении дома. Давайте рассмотрим, что происходит в доме, когда он отапливается. К примеру, у вас есть дом из бревен, который вы отапливаете при помощи любого источника тепла, будь то газовое отопление или электрическое. В теплообмене дома участвуют:

• источник тепла;
• воздух в помещении;
• потолки;
• стены;
• пол.

Как все функционирует? Из школьного курса физики нам известно, что воздух, нагреваемый источником тепла, начинает подниматься вверх к потолку. Когда он упирается в его поверхность, происходит передача тепла, при которой воздух охлаждается. Что получается в итоге? Самой отапливаемой и теплой частью дома является потолок. Теперь воздух направляется к стенам, спускаясь по их поверхности вниз

Обратите внимание, что стены гораздо холоднее потолка из-за внешнего влияния мороза, поэтому воздух начинает быстрее остывать, увеличивая свою скорость движения. Дальше поток воздуха направляется к полу, при этом набрав достаточного ускорения, двигается по его поверхности с такой скоростью, что вам кажется, будто по ногам дует такой сквозняк, что стен вообще нет. Более того, если источник тепла, такой как переносной радиатор или камин, установить непосредственно возле внутренних стен, как часто и делают, то скорость движения потока еще больше увеличится

Вот и получается, что в комнатах постоянный сквозняк, который вызван самими хозяевами

Более того, если источник тепла, такой как переносной радиатор или камин, установить непосредственно возле внутренних стен, как часто и делают, то скорость движения потока еще больше увеличится. Вот и получается, что в комнатах постоянный сквозняк, который вызван самими хозяевами.

Движение теплого воздуха внутри дома

Чтобы избежать этого, были созданы специальные строительные нормы, по которым радиаторы отопления следует размещать под окнами. Понятно, что самими холодными являются наружные стены, в то время как стены внутри вполне удовлетворительные. Получается, что при расположении источника тепла под батареей теплый воздух препятствует проникновению холода, а также, поднимаясь и опускаясь по стенам, не будет так быстро охлаждаться и быстро двигаться. Почему? Поток воздуха будет спускаться вниз по внутренним стенам, которые значительно теплее, а когда он будет опускаться по внешней стене, он обратно столкнется с источником тепла, который будет его нагревать, повторяя весь цикл. При таком раскладе получается следующее: дом значительно быстрее прогревается, а вся конструкция качественнее держит тепло, ведь оно не растрачивается, а накапливается.

Но это не единственная причина, по которой в доме может быть холодно. Часто потери тепла происходят из-за некачественной теплоизоляции и мостиков холода. Чтобы исключить потери тепла, вам нужно проверить:

Потолок. Первым делом нужно проверить именно его, ведь именно через потолок уходит до 70% всего тепла

Вам важно задержать тепло в доме и утеплить чердак или мансарду. Стены

На все наружные стены и находящиеся в них элементы, такие как окна и двери, приходится львиная доля утери тепла

Неправильно установленные двери или окна – это первая причина, почему в доме может быть холодно. Теплый воздух просто будет выходить из помещения, а холодный наполнять его. Нагреть помещение будет очень сложно. Более того, щели в стенах тоже приводят к этому эффекту. Пол. Это последний источник холода в вашем доме. Он должен быть исправен и утеплен. Зимой следует уменьшать вентиляцию подпола.

Теплопотери дома

Дальше мы рассмотрим, как избавиться от этих проблем и свести к минимуму потери тепла через потолок, стены и пол. Давайте узнаем, чем и как правильно утеплить бревенчатый дом.

Стены

Когда вы решили утеплить и стены внутри дома, то необходимо учитывать, что на стенах будет образовываться конденсат. Особенно это будет проблемой для тех, кто живет в северных местах, где зимы очень холодные. Конденсат возникает из-за резкого перепада температур: снаружи дома очень холодно, а внутри – тепло. Вот и получается, что точка росы будет перемещаться в слой утеплителя. Но это не проблема, так как все можно исправить простой пароизоляционной пленкой, которую часто используют с утеплителем. Другой вариант – выполнить хорошую вентиляцию.

Для выполнения работ вам понадобится:

• рулетка;
• отвес;
• отвертка;
• уровень;
• стамеска;
• ударная дрель;
• электрический лобзик;
• киянка;
• молоток;
• дюбеля и шурупы;
• шуруповерт;
• войлок, пакля или пена;
• деревянные брусья;
• утеплитель, гипсокартон и шпаклевка.

В качестве утеплителя для стен рекомендуем использовать эковату (вместо нее можно использовать и минеральную вату). Достоинством материала является то, что она заполняет в стенах все щели и пустоты, предотвращая их продувание. Стоит отметить и то, что влага не проникает внутрь, поэтому грибок вам не страшен. Кроме всего прочего, это дышащий материал.

Теперь приступим к технологии утепления стен.

Если в стене присутствуют щели или выбоины, их следует заделать монтажной пеной, паклей или льняным войлоком. Выбирайте то, что вам по душе и с чем легче работать. Из деревянного бруса сделайте обрешетку. Разметьте место, где будут установлены крайние элементы обрешетки

Уделите этой работе особое внимание, так как от правильности установки первых брусьев будет зависеть крепление последующих элементов. Вот почему нужно использовать отвесы и уровень

Если определили местонахождение первого бруса, его нужно зафиксировать дюбелями и шурупами. Чтобы брус надежно прилегал к стене, крепите его с шагом в 25–30 см. Следующие брусья размещайте с отступом в 1 м от предыдущего, параллельно к нему. Таким образом, вы сделаете каркас по всему периметру стены. Когда на пути есть оконный проем, его нужно обить брусьями по кругу. Теперь нужно монтировать промежуточные брусья. Поверх первых вертикальных брусьев прикрутите промежуточные, которые будут находиться в горизонтальном положении. Ваша стена должна быть поделена на квадраты. Для предотвращения грибка и гниения обработайте дерево антисептиком. Ваша обрешетка готова, осталось уложить слой утеплителя между брусьями. В данном случае клей использовать не нужно. Эковата будет хорошо держаться между стеной и обрешеткой, главное, плотно ее разместить. На этом этапе вам следует сделать пароизоляцию, используя полиэтиленовую пленку. Ее проложите сверху утеплителя с небольшим нахлестом в 5–10 см. И в конце нужно заняться отделкой. Стены обшейте гипсокартоном, прикручивая его к обрешетке. Плиты должны плотно прилегать друг к другу. Все щели требуется зашпаклевать.

Монтаж утеплителя на пол

Последнее, что следует утеплить в вашем бревенчатом доме – это пол. Для работы нужны такие инструменты и материалы:

• дрель;
• молоток;
• электрический лобзик;
• пила или ножовка;
• нож, карандаш и гвозди;
• рулетка и уровень;
• рубанок;
• утеплительный материал (минеральная вата).

Когда у вас в доме бетонный пол, его утепление просто необходимо. Работы, естественно, не легкие, но следуя инструкции, потратив немного времени и сил, вы сможете это сделать.

Утепление бетонного пола схема

Один из методов утепления пола называется «фальшпол». Работы сводятся к тому, чтобы поднять пол на 6 см и утеплить его. Этапы работ следующие:

1. Бетонное покрытие следует выровнять и устранить различные дефекты.
2. На поверхность бетона постелите гидроизоляционную мембрану, которая не будет пропускать влагу к утеплителю.
3. Теперь нужно уложить лаги из брусьев. Расстояние между ними не должно превышать 50 см. Рекомендуемый размер лаг – 50×100 мм, с толщиной не меньше 50 мм. Не стоит прикладывать лаги больше чем 30 см к стене. Получается, ваш пол должен быть поделен на ровные линии из брусьев, которые служат в роли лаг.
4. В промежутки между лагами проложите минеральную вату. Опять же плотно заполняйте пустое пространство, чтобы не оставлять пропусков.
5. На утеплитель поместите ПВХ мембрану.
6. Осталось только уложить настил, и ваш утепленный пол готов. В качестве материала хорошо использовать ДСП или водостойкую фанеру.

Вот и все, ваш дом хорошо утеплен изнутри, и вы можете наслаждаться комфортным проживанием в теплом помещении. Как видите, сложного ничего нет, зато какой результат. Но, кроме всего этого, вы можете утеплить ваше жилище снаружи. Как это делать? Давайте узнаем.