Как сделать погреб в частном доме на улице: технология строительства

Каким кирпичом выложить погреб

Кирпича ушло 4 поддона, в каждом в районе 400 штук. Итого 1600 кирпичей. Кирпич конечно же красный, такой же как и на цоколь дома брал. Пол погреба залит бетоном – 15 см. Никакие утеплители и гидроизоляцию не кидали под пол. В данном случае она не нужна. Во первый мы ведь не на улице, а во вторых там реально нет смысла в ней. Главное – при заливке пола, укладывалась кладочная сетка. Ячейки 10 на 10 см. Она используется как раз для этих целей, если вдруг кто не знал. Нужна как догадались чтобы пол получился цельной плитой, и вдруг нигде не лопнул. Хотя, опять же в данном случае – сетка для подстраховки.

Раствор мешался вручную на бетономешалке. Потому как если подавать с миксера за 1 раз, то могло получиться не аккуратно. А объем бетона на пол был не таким большим. В районе 1.5 куба.

Так получилось аккуратно в ведрах спускался раствор по желобу (видно на фото ниже), и далее постепенно получился идеально ровный пол. Хорошо, что есть друзья специалисты в этом деле, которые разбираются в тонкостях:

Как сделать гидроизоляции

При постройке погреба важным вопросом считается устройство гидроизоляции.

Для ее изготовления материал может быть:

• Безнапорным. Применяются при достижении грунтовых вод пола.
• Противонапорным. Используется при достижении уровня воды в погребе до пола со стороны напора воды.
• Чтобы из-за грунтовых вод строение не разрушилось, пол и стены делаются водонепроницаемыми и крепкими.
• При выборе для строительства красного кирпича, его необходимо, для увеличения прочности материала, обязательно обработать раствором цемента. Использование рубероида дополнительно укрепляет стены подвала.
• Для защиты строения от пагубного воздействия воды, вокруг него нужно положить дренажный слой, необходимый для выброса жидкости.
• Дренаж соединяется с отдельно стоящим колодцем, который вырыт рядом с погребом.
• Дренаж чередуется с вынутым грунтом слоями, его необходимо обязательно утрамбовывать.
• Более надежным вариантом является засыпка глиной, тогда гидроизоляция станет более прочной.
• Для уменьшения давление грунтовой воды, нужно соорудить отмостку, или своеобразную емкость, имеющую наклон для отвода воды, с размерами в ширину от 0,5 до двух метров.
• Если сооружение защищено от давления, которое создают грунтовые воды, гидроизоляцию можно выполнить разогретым битумом, наносится он на поверхность стен, и создает защитную пленку.
• Перед тем как нанести битум, стены нужно обработать цементным раствором.
• Битумную изоляцию рекомендуется осуществлять в два слоя. При высыхании битума стены следует обсыпать песком.

Двери, лестница, люк

Дверной проем — это главный путь для теплопотерь. Если он плохо утеплен, зимой наблюдается обледенение и промерзание двери. Чтобы этого не происходило, полотно утепляется пенопластом или пенополистиролом, обшивается дополнительно доской. По периметру нужно проложить уплотнительную ленту в 2 контура — по коробке и самому полотну. Если зимы очень морозные, устанавливаются двойные двери.

Лестница в подвал может быть как стационарной, так и мобильной — переносной, складной, выдвижной. Изготавливаются конструкции из металла, дерева, бетона, кирпича. Основной упор нужно сделать на безопасность спуска и защиту от падения.

Люк в отличие от входной двери устанавливается горизонтально. Его можно сделать самому из дерева или металла или купить готовый. Оптимальные размеры лаза — 80х60 см. Заводские люки оснащаются удерживающими устройствами, петлями и замками. Аналогично можно оборудовать и самодельную конструкцию.

Если погреб расположен в доме, отделка выполняется материалом напольного покрытия, чтобы лаз был визуально незаметен. Над уличным люком сооружается короб для защиты от осадков и промерзания.

Что надо учесть при проектировании погреба

Чтобы погреб, своими руками построенный и оборудованный, обеспечил комфортные условия для овощей и фруктов, надо знать, как правильно сделать погреб.

• Полная температурная стабильность – независимо от времени года – достигается на глубине около 3 м.
• Между входом и лестницей в заглублённый или полузаглублённый погреб обязательно устраивается тамбур. Вход желателен с северной стороны.
• Не стоит делать погреб возле большого дерева. Его корни сложно удалять, в конечном счёте они могут разрушить стены подвала.
• Деревянные стеллажи, ящики, поддоны внутри являются нормой, так как древесина не проводит тепло и холод так быстро, как это делает металл.
• Циркуляция – единственный способ противостоять образованию зон застоя влажного воздуха, поэтому полки должны стоять на расстоянии от 3 до 8 см от стен.
• Для всех подвалов предпочтительным полом – для правильной терморегуляции – является утрамбованная земля. Бетон рекомендуется использовать при высоком стоянии воды.
• В каждый грунтовый погреб устанавливается термометр и гигрометр (для измерения температуры и влажности, соответственно). В первое время после запуска подвала контролировать эти показатели надо, по возможности, ежедневно. Это поможет быстро отработать методы поддержания внутри нужной атмосферы.
• Температура обычно регулируется приточной вентиляцией: осенние ночи – отличный источник холодного воздуха для понижения температуры.

Вход в погреб может быть верхним (через отверстие в потолке) или боковым (через пристройку). Дверной проём устанавливается горизонтально, наклонно или вертикально. Наиболее эргономичный – с боковым вертикальным входом (погребица). Минимум площади на участке, затрат и времени занимает строительство погреба-хранилища с верхним горизонтальным входом.

Чертёж будущего сооружения необходим. За основу можно взять понравившийся проект, размещённый в интернете или у производителей пластиковых погребов. А также можно присмотреться к опыту соседей: подавляющее число из них с удовольствием поделится опытом.

Как построить хороший погреб своими руками

1. Необходимо нарисовать чертеж. Нужно ли узаконивать данное помещение – зависит от законодательства страны, однако при строительстве точно не должны допускаться нарушения и ошибки. Это как минимум испортит продукты. План поможет сделать все правильно, а если требуется – получить разрешение на строительство, узаконить построенное.

Погреб предполагает:

• вентиляцию;
• ступеньки;
• освещение.

Продукты будут храниться правильно, пользоваться этим хозяйственным помещением будет комфортно.

1. Составить смету. Можно выбирать абсолютно разные материалы для строительства. Смета поможет все спланировать.
2. Вырыть подземную часть в соответствии с планом. Глубина определяется грунтовыми водами. Обычно делается хранилище глубиной в 2,5-3 метра. Порой глубины в 1 метр достаточно для охлаждения и хранения продуктов. Своими руками вырыть такой котлован действительно можно.
3. Сделать фундамент по всем правилам строительства. Для того чтобы данное помещение было надежным и прочным, надо хорошо укрепить пол и стены, используя современные материалы, соблюдая правила. Обычно фундамент ленточный или монолитный.

Возможны и другие варианты – земляной пол, глинобитный и прочее. Их тоже несложно сделать своими руками. Главное – хорошие строительные материалы, запас терпения, любовь к строительству, физической активности, физическому труду.

1. Укрепить стены по всем правилам, выполнить отделочные работы. Для укрепления стен обычно используется металлический каркас – арматурная сетка. Сделать прочные стены легче, если до этого был сделан фундамент, а не просто залили пол. На стены прибиваются полки, которые будут держать значительный вес. Все материалы должны быть качественными.
2. Лестница. Иногда для спуска в глубокий погреб используют переносную лестницу, которую можно купить отдельно. Это очень удобно, если помещение находится под домом – экономится место. Однако порой предпочитают ступеньки. Работа несложная, их под силу смастерить своими руками.
3. Провести освещение. Для освещения часто достаточно хорошего фонарика, но можно провести проводку – продумать одну лампочку, подсоединиться к общей электросети. Если данное хозяйственное помещение располагается под домом, источник электроэнергии всегда рядом.
4. Построить наружный каркас или же оформить площадку, установить крышку. Если это полузаглубленный погреб, расположенный не под домом, а где-то в стороне, надо приступать к наружной части. Он все равно будет располагаться под домом, а не под крышкой на свежем воздухе. Верхний его ярус – это обычная пристройка, создавать которую надо в соответствии с общими правилами строительства или же в соответствии с правилами строительства данного вида пристроек. Если это гараж, надо поставить гараж, если сарай – сарай соответственно. В случае когда наружная постройка не предусмотрена, необходимо обеспечить доступ в любую погоду – обустроить прилегающую территорию.
5. Установить систему вентиляции. Вентиляция необходима для того, чтобы не образовывался иней, конденсат из-за разницы температуры воздуха в помещениях под землей и над землей. Она нужна и тогда, когда погреб вырыт под домом, и в ситуации, когда он накрыт крышкой, расположен во дворе.

Сделать вентиляцию своими руками просто. Понадобятся две трубы. Приточная труба, которая обеспечивает приток воздуха, должна находиться близко к полу, где воздух более прохладный и влажный. Вытяжная труба располагается обычно ближе к поверхности земли и выше над уровнем горизонта. Если помещение находится под домом, трубы можно вывести у основания стен. Данное видео окончательно прояснит ситуацию: как же построить погреб правильно?

https://youtube.com/watch?v=aFwWY6Z2Odk

Как заливают фундамент и возводят цоколь подвала

Технология предусматривает определенную последовательность действий:

1. Поверх гидроизоляции и плит утеплителя укладывают арматуру, сваривая ее в форме решетки с размером ячейки 150×150 или 250×250 мм (зависит от толщины прутьев). Решетка должна быть двухъярусной, ее концы по периметру загибают кверху для связи с арматурой стен фундамента.
2. Бетонный раствор, в котором используется цемент марки 500, заливается в один прием равномерным слоем, толщина которого 200 мм и более. Время отвердевания бетона – 28 суток. Чтобы избежать растрескивания поверхности, ее следует укрыть полиэтиленовой пленкой или периодически увлажнять. Подготовительные работы (армирование, монтаж опалубки) для стен подвала можно начинать уже на следующие сутки.
3. Возведение стен подвала (рекомендации специалистов) также можно осуществить с помощью бетонной заливки. Использовать кирпич и бетонные блоки лучше в том случае, если уровень грунтовых вод достаточно низкий.

Стены подвала, вылитые из бетона

Выбор материалов для обустройства подвала

Альтернативой монолитным бетонным стенам могут быть стены подвала, сложенные из кирпича или бетонных блоков. В первом случае выбирать рекомендуется темный, пережженный кирпич: он более устойчив к влаге. Бетонные блоки должны быть темного цвета, что свидетельствует о высокой марке бетона и его прочности.

Кладку выполняют по следующей технологии:

1. Кирпич первого ряда располагают поперек (то есть «тычком»).
2. Выводят углы с меньшей стороны.
3. Следующие за первым рядом кирпичи кладут «ложком».
4. Кирпичи и блоки кладут с перевязкой и обязательным армированием через каждые 3-4 ряда. Стенки должны иметь небольшой уклон к центру помещения.
5. Укладку блоков начинают от углов.
6. Для «походной» лестницы из кирпича возводятся столбы напротив входа.

Для устройства бетонного погреба для изготовления бетона используют следующие материалы:

• цемент марки 500 – 1 часть;
• песок чистый, средней и крупной фракции – 2 части;
• щебень фракции 20-40 мм – 4 части;
• вода – около 200 л на 1 м³ раствора.

Армирование стенок подвала

Этапы возведения бетонных стен подвала:

1. Устраивается песчано-гравийная подушка толщиной около 200 мм. Ее необходимо увлажнить и утрамбовать.
2. Заливается «подбетонка» из раствора с пластификатором. Толщина слоя – 50 мм.
3. После застывания «подбетонки» выполняется армирование. Арматурный каркас монтируют в виде многоярусной сетки из стальных прутьев с оребрением (диаметр – 16 и 20 мм). Ячейка сетки — 150×150 мм.
4. Монтируется опалубка из досок, листового материала (фанеры, плит USB) и брусьев.
5. Заливается бетон в опалубку. Чтобы бетон был равномерным, без воздушных камер, используется специальный вибратор. Верхняя кромка заливки должна быть на одном уровне по всему периметру.

Устройство продухов — отверстий для естественной вентиляции

Гидроизоляция и утепление стенок подвала

Гидроизоляция стен и пола может быть внешней, внутренней и комбинированной. На стадии строительства внешняя защита от грунтовых вод монтируется следующим образом:

1. С помощью зубила сбиваются острые выступы — дефекты литья, обрезается торчащая арматура. Поверхность стены очищается от пыли, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
2. На стены с помощью квача из ветоши наносится битумная мастика.
3. Начиная снизу на мастику наклеивается рулонная изоляция. Полотна ориентируются горизонтально таким образом, чтобы верхние ряды перекрывали нижние на 100 мм. Стыки дополнительно промазывают битумом.
4. Плиты экструдированного пенополистирола наклеиваются на стены с помощью битума. Выполняется обратная отсыпка глиной для устройства глиняного замка, препятствующего проникновению влаги к стенам.
5. Вдоль стен по всему периметру монтируется бетонная отмостка для защиты подвала от грунтовых вод. Под отмосткой должен быть уложен утеплитель.

Наклеивание рулонного гидроизоляционного материала

Монтаж гидроизоляционной мембраны

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется строительство дренажной системы, с помощью которой лишняя влага будет отводиться от стен подвала в накопительную емкость. Трубы дренажа укладываются под полом подвала и вдоль его внешнего периметра.

Варианты погреба

Существует несколько видов подвалов. По конструкции они похожи, но все же существуют определенные отличия, которые касаются, в первую очередь, функциональности помещения. К примеру, для регионов с теплым климатом можно обустроить простой овощной лабаз – наземную конструкцию, которую легко построить своими руками из подручных материалов.

На участках с низким залеганием грунтовых вод можно возвести капитальную заглубленную конструкцию под домом, но, если подземные потоки периодически поднимаются к поверхности, лучше отдавать предпочтение полузаглубленным или наземным конструкциям.

Полузаглубленный

Подобная конструкция считается одной из самых удачных для участков с низким уровнем грунтовых вод. Как правило, основание помещения располагают на уровне 80-120 см от поверхности земли (рисунок 1).

Рисунок 1. Чертеж полузаглубленной конструкции

Стенки котлована чаще всего покрывают бетоном, выкладывают кирпичами или шлакоблоками. Перекрытие делают из горбыля, который сверху покрывают слоем глины, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь помещения. Также желательно провести дополнительную гидроизоляцию, уложив на слой глины любой доступный рулонный материал.

Также важно учитывать, что полузаглубленным конструкциям требуется наружная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать битумные мастики или рулонные материалы

Наземный

Если вы не планируете хранить большое количество овощей и заготовок, можно возвести простое наземное хранилище. Оно представляет собой компактный утепленный домик с дверью.

Строить наземный подвал лучше в середине лета, когда уровень грунтовых вод находится на максимальном уровне. Так вам будет проще найти самое сухое место на участке. На начальном этапе строительства на выбранной площадке снимают верхний слой почвы (примерно 70-80 см) и делают небольшое углубление в грунте (не более 70 см). Дно котлована нужно тщательно утрамбовать и присыпать слоем крупного песка, битого кирпича или керамзита. Такая подушка-дренаж будет хорошей преградой против воды, а внутреннее пространство не будет сыреть.

После слоя дренажа укладывают жирную глину, а на нее укладывают кирпичи. Из них строят и стены будущего погреба.

Также желательно сделать стены и потолок двойными: готовый каркас сначала обшивают толстыми досками, между которыми укладывают теплоизоляционный материал, а сверху выполняют кирпичную кладку. Вход лучше делать с тамбуром, внутренней и наружной дверью. Так вы создадите дополнительную воздушную подушку, которая будет предотвращать проникновение холода внутрь.

Погреб под землей

Подземные погреба отличаются простотой конструкции и удобством эксплуатации. Кроме того, при их строительстве можно использовать любые материалы, которыми в данный момент располагает владелец (рисунок 2).

Основное преимущество подобной конструкции в том, что в ней создаются самые оптимальные условия для хранения урожая. Однако обустраивать их можно только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод. Но и в таком случае хранилище нужно дополнительно обработать для защиты от влаги.

Рисунок 2. Чертеж подземного хранилища

Для строительства необходимо вырыть котлован, причем его стены должны находиться под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если почва на вашем участке песчаная, стены дополнительно обшивают горбылем для укрепления. Пол лучше делать глинобитным и покрывать его слоем битого кирпича, а сверху его необходимо полить горячим битумом для дополнительного укрепления и гидроизоляции.

Пристенный

Такие погреба – это не отдельные конструкции, а пристройки, расположенные рядом с домом. Для защиты конструкции от влаги и атмосферного воздействия, стены обрабатывают горячим битумом, а перекрытия покрывают рулонным материалом.

Дополнительно следует предусмотреть систему дренажа и отвода лишней влаги. Располагать стеллажи и полки внутри лучше не ставить на землю, а подвешивать на уровне 10-15 см над землей.

Материалы для погреба

Выбираем материалы исходя из условий строительства и бюджета.

Погреб из бута или кирпича

Традиционные, проверенные столетиями природные материалы. Позволяют создавать погреб в доме своими руками любой формы, вплоть до сводов и арок. Кирпич используется только красный, хорошо обожжённый, типа «Железняк». Силикатный кирпич при подземном строительстве не применяется.

Толщину стен рекомендуется выкладывать в кирпич. При кладке в полкирпича пазухи между грунтом и кладкой заполняют глиной с последующей трамбовкой. Снизит давление на стены кирпичная перегородка, перпендикулярная длинным стенам. Усилит кладку цементная штукатурка.

Бетонный погреб

Надёжная конструкция, которая прослужит десятилетия и века – бетонная. Однозначный выбор этого материала диктуют гидрографические условия: высокий уровень грунтовых вод, склонность к заболачиванию, талые воды в низинах и на склонах.

Погреб своими руками в земле – монолит – не даст шанса воде, которая перемещается в почвах при свободной гравитации, проникнуть внутрь. Использование железобетона позволяет сделать из погреба кессон. В случае паводка он останется сухим.

Построить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод из железобетона не является непреодолимой задачей. Главное здесь – подготовить бетонную смесь необходимого класса прочности. В таких условиях применяется бетон В35 (М450). Непроницаемым для воды он становится благодаря гидроизолирующим добавкам.

Такие добавки можно приобрести в любом строительном магазине. Они, кроме основной функции, в несколько раз сокращают время набора бетоном прочности, повышают саму прочность. Бетонную смесь заказывают в миксерах или готовят на участке.

В сложных грунтах толщина стенки не должна быть ниже 100 мм. Хороший запас прочности даёт такая схема.

1. Пол – 200 мм.
2. Стены – 150 мм.
3. Перекрытие – 100 мм.

Это самый правильный погреб: ему не страшны даже пучинистые грунты.

В районах с сухими грунтами бетон также предпочтителен. Но погреб на даче своими руками в этом случае сделать проще: можно использовать пескобетон с армированием фиброй, и только перекрытие усиливать арматурой.

Хорошо зарекомендовали себя стены погреба из бетонных блоков типа ФБС, дорожных плит, обломков свай, столбов. Дизайнерская составляющая у погреба отсутствует, немного больше времени займёт гидроизоляция.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки или газоблоки для погреба следует использовать только в сухих грунтах. Марка – не ниже D 500 или D 600. Основной недостаток этих материалов – способность впитывать влагу. При замерзании блок, насыщенный водой, разрушается.

Исходя из этого, возникает необходимость качественной гидроизоляции снаружи стен. Для её устройства необходим технологический коридор вдоль наружных стен не менее 0,7 метра. Расходы на увеличенный котлован и современные гидроизоляционные материалы перекроют экономическую выгоду от покупки и кладки таких блоков.

Пластиковые погреба

Вопрос, как построить погреб, в этом случае отпадает. Они изготавливаются в заводских условиях из пропилена толщиной 10 мм. Прочность изделиям придают рёбра жёсткости и внутренний металлический каркас. Для грунтов, насыщенных водой, предусмотрена наружная заливка бетоном стен и потолка. Пол в погребе может быть деревянным или бетонным по пластику.

Несомненным преимуществом является полная внутренняя комплектация.

• Деревянная лестница.
• Стеллажи с деревянными полками.
• Вытяжная и приточная вентиляция.
• Влагозащитный светильник.
• Датчики температуры и влажности.

Конечно, можно заказать индивидуальную комплектацию. Пластиковых моделей немало, в том числе и бюджетных. Главное достоинство такого погреба-бака – полная герметичность.

Устроить погреб в доме своими руками из такого бака можно за один день. Пластиковый погреб-подполье с горизонтальным входом компактен, в процессе эксплуатации не требует обработки антигрибковыми составами.

Отличия погреба от подвала

До начала работ по сооружению погреба необходимо разобраться в понятиях и отличать его от повала. Повал – это помещение, которое располагается ниже уровня первого этажа. Как правило, по площади подвал соответствует площади дома, что дает возможность разместить различные хозяйственные блоки. В их число может входить и помещение подвала, бойлерной, прачечной. Если хорошо организована теплоизоляция, то не исключается размещение жилой комнаты или бассейна. Во многих случаях пространство подвала отводится под гараж, в состав которого входит мастерская.

Подвал

Назначение погреба является более специфичным. Основная его функция заключается в сохранении благоприятных условий для длительного содержания урожая, выращенного собственноручно, и консерваций. С этой целью помещение оборудуется полками, стеллажами и другими приспособлениями для хранения продовольствия. Обязательно в нем сооружаются надежная теплоизоляция и система вентиляции, что позволяет создать необходимый микроклимат. Вариантов расположения достаточно много. Это может быть часть подвала в жилище или территориально обособленное здание.

В погребе удобно хранить вино

Выбираем место

Жилые помещения не подходят для этой цели по нескольким причинам:

1. Недостаточный объем помещений.
2. Потребуется отдельное помещение.
3. Необходимость соблюдения температурного и влажностного режимов, нормы которых отличны для жилья и хранения продуктов.
4. Излишняя освещенность жилых помещений.

Если вы знали об этом заранее и озаботились устройством подвала, который выполняет функции овощехранилища или винного склада, это хорошо. Но часто возникают ситуации, когда подвала нет (или он не подходит для этих целей), а проблема хранения есть. И тут нам поможет такое решение, как устройство отдельного погреба на участке.

Место для погреба должно обладать следующими характеристиками:

• как можно меньшая освещенность, поэтому подойдет место на теневой стороне дома;
• как можно более низкий уровень грунтовых вод.

И если первый вопрос решаем недорогими способами, то от второго зависит, какую конструкцию погреба мы будем выбирать.

Сегодня мы будем рассматривать самый сложный случай — строительство погреба на пучинистых грунтах с высоким УГВ, поскольку именно такие грунты распространены в европейской части нашей страны, особенно на северо-западе. Сложностей, которые подстерегают вас при строительстве подземного сооружения при таких грунтах, две: угроза подтопления и разрушение под воздействием сил морозного пучения. Потому мы и расскажем вам, как соорудить погреб на даче своими руками пошагово.

Гидроизоляция

Гидроизоляция погреба обеспечивает защиту конструкций от увлажнения, герметичность внутреннего пространства.

Применяют гидроизоляционные составы и материалы:

• обмазочные — битумные мастики или пасты;
• жидкое стекло — силикат натрия или кальция;
• проникающие — МаСт, Гидрохит, Пенетрон;
• рулонные — ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилированные мембраны.

Наиболее эффективно устройство гидробарьера с двух сторон ограждающих конструкций — внешней и внутренней. Если погреб уже построен, лучший результат дает применение проникающих средств. При монтаже гидроизоляции следят за герметичностью стыков, добиваясь их полной непроницаемости.

Устройство гидроизоляции погреба.

Чтобы исключить возможный контакт стен и фундамента с водой, а также для отвода стоков устраивают дренаж. По периметру в канавку, заполненную щебнем, укладывают трубы с перфорацией. Создают уклон в сторону колодца. При подъеме уровня жидкости ее откачивают насосом.

Конструкция погреба

Как таковой единой конструкции погреба “на все случаи” нет. Каждый самостоятельно под свои нужды и возможности определяет размеры, количество секций, иногда этажность и особенности входа в погреб. Однако имеется ряд требований, которые необходимо соблюдать.

2.1. Вход в погреб

Если погреб не находится под отапливаемым помещением, например, под домом, то независимо от того, как именно будет выглядеть вход в погреб (вертикальный лаз через потолок или лестничный пролет со стены), он должен осуществляться через промежуточный тамбур.

Тамбур на входе и выходе оборудуют плотно закрывающимися теплоизолирующими дверьми (люками). Желательно оставить между дверьми тамбура достаточно места, чтобы для входа в погреб не требовалось раскрывать тамбур насквозь. Это поможет поддерживать в погребе стабильную температуру зимой и летом.

Если вход в тамбур расположен на участке, куда может попадать дождевая или талая вода, то он должен возвышаться минимум на 0,4 м над уровнем примыкающего грунта.

2.2. Вентиляция

Для небольшого погреба, как правило, достаточно обеспечить вентиляцию естественного типа. При этом нужно помнить, что влажный воздух из погреба где-то должен выходить, а свежий – входить. Поэтому требуется минимум два воздуховода: для сброса и подачи воздуха (вытяжная и приточная линии вентиляции). 

Для организации естественной вентиляции нужно создать тягу. Поэтому воздухозаборник и сброс вытяжной линии вентиляции желательно оборудовать как можно выше. Напротив, воздухозаборник и сброс приточной линии вентиляции желательно оборудовать как можно ниже. Для усиления тяги рекомендуется в погребе около воздухозаборника вытяжной линии вентиляции смонтировать узел освещения погреба, тогда конвекционные процессы усилятся из-за нагрева воздуха от ламп освещения, что дополнительно поможет повысить тягу и эффективность воздухообмена.

2.3. Толщина стен, пола, покрытия

При планировании строительства монолитного сухого погреба следует учитывать, что минимальная толщина стенки и пола должна быть не менее 100 мм. Если погреб расположен на пучинистых грунтах или  является частью несущих конструкций, например, дома, то требуется дополнительно уточнить толщину и конструктивные особенности пола, стен и покрытия.

Для первичного расчета можно принять стартовую толщину:

• 100 мм – для плиты покрытия погреба;
• 150 мм – для стен погреба;
• 200 мм – для пола (фундаментной плиты) погреба.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке

В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;. Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

• шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
• силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Подготовительные работы

Любые строительные работы начинаются с создания проекта. Определить месторасположение погреба – важный момент сооружения. Можно построить погреб в доме на цокольном этаже, но если этого не предусмотрено, нужно рассматривать другие варианты с сооружением конструкции на территории участка. Для разных схем все равно нужно отследить глубину прохождения вод под землей именно на том участке, где будет построен подвал (это обязательный этап в подготовке к работе). Такая процедура является обязательной и официальной при возведении жилого дома. Если дом уже есть, а решается вопрос о погребе, измерить точку прохождения вод под землей можно несколькими способами самостоятельно:

1. Достаточно выкопать лунку, глубиной свыше 250 см и просто наблюдать за уровнем прихода подземной воды за несколько дней.
2. Если где-то на соседних участках есть скважины или колодцы, то благодаря им, можно измерить уровень залегания вод.

Чтобы определить максимальную точку подъема воды, нужно проводить измерительные работы ранней весной – во время паводка или осенью перед началом заморозков. В случае если уровень воды подымается до 100 см² поверхности почвы, лучше не начинать там строительство, а перенести возведение в место, идеально подходящее (уровень воды 200-230 см до уровня поверхности земли).

Есть шансы уменьшить высоту подъема воды благодаря специальной конструкции – дренажа. Его устанавливают в подполье будущего погреба

Но здесь есть небольшой нюанс – при использовании дренажной системы необходимо большое внимание уделить гидроизоляции стен

Вам будет интересно: Варианты перепланировки однокомнатной квартиры: лучшие идеи расширения пространства и функционального использования