Обрезка и формирование кроны абрикоса

Омолаживающая обрезка старого или запущенного абрикоса

О необходимости омолодить абрикос сигнализируют годовой прирост, уменьшившийся до 25–30 см, и заметное снижение объёма урожая. Процедуру проводят каждые 10–12 лет, но необходимые мероприятия растягивают на несколько сезонов. Иначе абрикос, лишившийся большей части зелёной массы, просто погибнет.

Омоложение можно провести тремя способами:

• Все ветви второго порядка срезают полностью, без «пеньков». За год можно «очистить» только одну ветвь в каждом ярусе. Это стимулирует активный рост новых боковых ветвей. Из них садовод оставляет только растущие в горизонтальной плоскости или под углом не более 45° к основной ветви (4–5 штук). Прочие удаляют полностью. Новые побеги вырастают за 2–3 года и начинают плодоносить. Пока они растут, необходимо регулярно прореживать избыточную поросль, образующуюся на очищенной скелетной ветви.
• Предусматривается пошаговая полная замена скелетных ветвей, по одной-две за раз. Выбранные побеги (если их два, то расположенные на разных ярусах), укорачивают до 20–30 см. Когда «проснутся» ростовые почки, на нужном уровне подбирается замена — будущая скелетная ветвь. Нужно, чтобы она росла чуть ниже срезанного побега или сбоку от него. Прочие вырезают полностью. Для подстраховки нередко оставляют 2–3 ветви, держа в уме, что одна или несколько могут не пережить зиму. На выбранном побеге по общему для данного типа кроны принципу выбирают ветви второго и третьего порядков. Через три года, когда процесс будет закончен, можно повторить операцию со следующими скелетными ветвями.
• Некая комбинация первых двух вариантов. Скелетную ветвь очищают от побегов второго порядка и укорачивают наполовину.

Летняя обрезка

В большинстве случаев плодовые деревья обрезают осенью и весной. Обрезка абрикоса летом совершенно не замедляет его рост, даже наоборот. Если провести эту процедуру во время созревания плодов, то это улучшит их качество. Деревья, которые подверглись обрезке в начале лета, уже к середине августа демонстрируют значительный прирост.

Обрезая деревья в возрасте до 3 лет, не стоит удалять зеленые побеги, т. к. сок уже был использован для роста этих веток, сильнее они не станут. На старые ветки это влияет положительно, т. к. сок, выделяемый на месте среза, затягивает ранку тонкой пленкой, защищая от вредителей.

Летняя обрезка должна быть менее интенсивной, чем весенняя или осенняя. Чтобы избежать образования густой кроны, следует обламывать или вырезать чрезмерную поросль сразу, как она появилась.

После окончания сбора плодов можно провести осветляющую обрезку кроны. Летом снижается риск инфекции по сравнению, плодовое дерево более устойчиво. После нее не рекомендуется вносить подкормку, т. к. это приведет к появлению новой поросли.

Обрезка абрикосовых деревьев разного возраста

Чтобы правильно срезать ветви, нужен рабочий инструмент. Все режущие приспособления тщательно затачивают. Для остроты садового ножа его точат бруском, смоченным водой. Он хорошо собирает опилки. Для заточки режущих кромок секатора его разбирают. Затем проверяют работоспособность инструмента. Для регулировки применяют натяжную гайку, затягивая или ослабляя ее.

Для удаления ветвей готовят:

• окулировочный нож;
• секатор;
• точильный брусок;
• садовый вар либо другое средство для замазывания спилов;
• прочную веревку либо шпагат для подвязывания побегов.

Если дерево с толстыми побегами, дополнительно готовят пилу. Ее зубья разводят с небольшим наклоном в разные стороны. Острая часть зубьев должна быть направлена внутрь. До работы инструмент тщательно дезинфицируют для защиты древесины от инфицирования.

Удаление ветвей на абрикосах первого года

У только что высаженных саженцев невысокий, тонкий ствол. Но они нуждаются в обрезке. Процедуру проводят сразу, обрезая ствол на длину от 10 до 15 см. Это стимулирует формирование боковых ответвлений. Если подходящее время для срезания веток упущено, ствол срезают на следующую осень. Иначе боковые побеги развиваются слабыми и плодоношение откладывается.

Важно!

Ветви срезают осторожно, стараясь не задеть почки. При их удалении пользуются острым инструментом, чтобы не появлялись зазубрины на древесине

Удаление ветвей на деревцах второго и третьего года

При правильном выращивании здорового, крепкого саженца на второй год на нем отрастает не меньше трех боковых ответвлений. С наступлением осени их длину сокращают на 12 см. Эти стимулирует формирование боковых веточек. Если количество образовавшихся ветвей больше четырех, лишние срезают на кольцо. Полностью вырезают побеги небольшой толщины, расположенные слишком близко к стволу либо к другим крупным веткам. Формирование кроны ведут в один ярус, чтобы упростить за ней будущий уход.

На деревцах третьего года на ветках каркаса образуется большое количество приростов. Из них на всех скелетных побегах оставляют от 3 до 5 наиболее сильных. Длину сокращают на 18 см. Другие слабые ответвления срезают на кольцо.

Отсечение ветвей на взрослых абрикосах

Развитые растения легче переносят периодическое удаление небольшого числа ветвей, чем интенсивную стрижку. Поэтому взрослые абрикосы обрезают каждый год в начале весны и в середине осени. Обязательно спиливают побеги небольшого диаметра, высохшие и придающие густоту кроне. Быстро отрастающие скелетные ветви обрезают, чтобы они не выбивались из общей формы. На плодоносящих побегах срезают листовые ответвления, затрудняющие доступ света и воздуха к фруктам. Когда главный проводник достигает нужной высоты, его укорачивают для стимуляции ветвления. Растение должно быть такой высоты, чтобы легко можно было достать до верха с лестницы или стремянки.

Удаление ветвей на старом абрикосе

Плодоношение ветвей абрикосового дерева продолжается в течение 2-3 лет. Затем их убирают. Если старое растение давно не обрезали, приходится отрезать все побеги, на которых весной распускаются цветки. Дополнительно спиливают все высохшие, инфицированные и скрещенные ветки. Кроме них, срезают части растения, зараженные лишайником и покрытые растрескивающейся корой. На абрикосовом дереве оставляют крепкие ветви в два яруса, на каждом от 5 до 7 штук. Их расчищают от мелкой поросли и прищипывают верхушки.

На заметку!

После масштабного удаления ветвей растение не дает плодов в ближайшие 2-3 года. Но даже в этот период не пропускают регулярную обрезку.

Обрезка молодого абрикоса

К молодому абрикосу применяют формирующую обрезку для получения выбранного вида кроны. Как правило, этот процесс происходит с момента посадки в течение 4–5 лет. К шести годам крона дерева должна полностью сформироваться.

Виды формировки кроны

Садовод перед началом обрезки должен выбрать форму кроны будущего дерева.

• Чаще всего абрикосу придают разреженно-ярусную форму кроны как наиболее распространённую. Особенно такая формировка подходит для высокорослых деревьев, поскольку она призвана сдерживать их рост.
• В последнее время набирает популярность формировка кроны в виде чаши. Она больше применима для растений среднего и маленького роста.
• В зонах с суровым климатом и большим количеством снега в зимнее время некоторые садоводы применяют стланцевую формировку.

Разреженно-ярусная форма кроны

Это давно известная и широко распространённая формировка плодовых деревьев. Делается она так:

Через год после посадки (во время которой саженец был обрезан первый раз) оставляют 2–3 ветки первого яруса с расстоянием между ними 20—25 см. Их укорачивают на 30–40%, остальные вырезают «на кольцо». Центральный проводник обрезают на высоту 30–40 см выше верхней ветки. Через 1–2 года аналогично формируют второй ярус скелетных ветвей. При этом на скелетных ветвях уже начинают расти ветки второго порядка

Их оставляют не более 2–3 штук на каждой и укорачивают на одну треть. Через следующие 1–2 года формируют третий ярус, после чего вырезают центральный проводник над основанием верхней ветки

Важно при осуществлении формировки соблюдать принцип соподчинённости. Это означает, что ветки третьего яруса должны быть короче веток второго яруса, а они, в свою очередь, должны быть короче веток первого яруса

Разреженно-ярусная формировка кроны абрикоса завершается к шестому году

Крона абрикоса в форме чаши

Такая формировка обеспечивает освещённость и проветриваемость кроны, а также сдерживает рост. Выполнить её просто:

1. Первый шаг обрезки был выполнен при посадке, как описано выше.
2. Из имеющихся на стволике почек (или веточек, если речь идёт о двухлетнем саженце) выбирают три или четыре. Начинают отсчёт сверху от места обрезки. Расстояние между соседними почками должно быть близким к 15–20 см, а также они должны быть разнонаправленными. Все находящиеся ниже почки ослепляют.
3. Если к формировке не приступали в течение трёх-четырёх лет после посадки, ситуацию можно исправить. Для этого нужно выбрать три самых сильных ветки, а другие вырезать «на кольцо». А также вырезают центральный проводник над основанием верхней ветки.
4. В последующие годы обрезают побеги так, чтобы длина их оставалась одинаковой. В противном случае один из них вырвется вперёд, займёт доминирующее положение и станет новым центральным проводником. Этого допускать нельзя.
5. На скелетных ветвях формируют по две ветки второго порядка, соблюдая расстояние между ними в пределах 50–60 см.

6. В дальнейшем понадобятся регулирующие обрезки. Их выполняют путём удаления растущих внутрь кроны побегов.

   Абрикосы, кроны которых сформированы по типу «чаши», требуют в дальнейшем проведения регулирующих обрезок

Перевод ветки на боковой побег

Этот приём используют при любом виде формировки, когда нужно ограничить рост отдельных веток вверх. Заключается он в том, что на выбранной ветке выбирают почку или молодой побег, направленные в нужном направлении. В этом месте ветку обрезают. Оставленный побег будет расти более горизонтально (можно на некоторое время его пригнуть и подвязать в таком положении). Со временем можно уже этот новый побег перевести на боковую веточку. Существуют разновидности этого приёма:

• обрезка на наружную, почку (побег). К ней прибегают при загущенности кроны;

• Обрезка на внутреннюю почку (побег) применяется, когда крона слишком разрежена и требуется её заполнить.

  Обрезка на наружную почку расширяет крону, а на на внутреннюю — сужает

Таким способом можно формировать крону нужного диаметра и равномерно её заполнять.

Видео: обрезка абрикоса

Регулирующая и санитарная обрезки молодого абрикоса

Санитарные обрезки, как правило, проводятся осенью. Но иногда это бывает нужно и весной — после зимы некоторые ветки могут оказаться сломанными под тяжестью снега, а другие — пострадавшими от морозов. В этом случае их удаляют одновременно с проведением формирующей обрезки.

Регулирующая обрезка осуществляется путём ликвидации веток, которые направлены во внутреннюю часть кроны, перекрещиваются и загущают её. Особенно она важна при формировке кроны в виде чаши.

Правила проведения

Есть несколько правил, как обрезать абрикос, чтобы не навредить ему. Особенно полезными они окажутся для начинающих, которые ещё только приобретают подобные навыки.

1. Заранее определите ветки, которые подлежат удалению. Помните, что они должны составлять не более ⅓ от общей массы кроны.
2. Процедура производится инструментами с максимальной заточкой. Тупое лезвие секатора или сучкореза повредит ветку, повысит риск инфицирования, что нанесёт общий вред дереву.
3. Тонкие ветки срезаются секатором (сучкорезом), толстые — садовой ножовкой.
4. Перед процедурой инструменты дезинфицируются специальным составом. Им же впоследствии обрабатываются места срезов.
5. Начинать следует с верхушки, постепенно опускаясь вниз.
6. Сначала обрабатывается наружная сторона кроны, чтобы потом легче было чистить её изнутри.
7. В первую очередь убирается сухостой и повреждённые (обломанные, больные, объеденные насекомыми) ветки.
8. Только после этого можно приступать к формированию кроны.
9. Срез после дезинфекции заливается любым ранозаживляющим средством

Как правильно обрезать крупные, толстые ветки, чтобы они не обломились под собственной тяжестью?

В этом случае срез будет неровным и дерево может заболеть. Инструкция следующая:

1. В месте удаления ветки сделать небольшой надрез снизу (не более 0,5 см).
2. Сделать пометку на расстоянии 5 см вверх от нижнего надреза.
3. Садовой ножовкой отпилить ветвь в том месте, где была сделана пометка.
4. Аккуратно сделать обрезку по нижнему надрезу.

Примечание. Правило об удалении не более ⅓ биомассы за один раз — достаточно условное. Да, оно применимо к большинству схем обрезки, но не ко всем. Например, у однолетних молодых саженцев нельзя снимать более ¼. Зато у старых деревьев при омолаживающей стрижке допустимо убрать ½.

Есть ещё одно важное правило, которое обязательно следует учитывать при обрезке абрикоса. Это принцип соподчинения ветвей:

• скелетные ветки не должны быть длиннее основного ствола;
• каждый последующий ярус по мере подъёма снизу-вверх должен быть короче того, что находится под ним;
• все приросты на скелетных ветках должны быть меньше их по длине.

Прежде чем осуществлять обрезку, не забудьте ознакомиться с различными техниками:

• на кольцо — удаление ветви вплоть до самого основания (выглядит как кольцо);
• на почку — частичное удаление побега.

Особенно важно соблюдать правила, выращивая абрикосы в средней полосе России. Несмотря на морозоустойчивость многих сортов, дерево следует тщательно подготовить к зиме, иначе оно погибнет

Одной из мер является как раз осенняя обрезка.

Соблюдая общие правила обрезки, необходимо также учитывать особенности абрикоса, которые отличают его от остальных плодовых деревьев.

Высокая урожайность

Абрикос не имеет способности самонормирования урожая. Практически все завязи развиваются в полноценные плоды. Новичков, не занимающихся обрезкой, в первые 2-3 года это радует. Они снимают богатый урожай — такой, что ветки в прямом смысле ломаются от такого обилия. Но из-за чрезмерной нагрузки начинаются проблемы: новые побеги и завязи не образуются, а те, что есть, быстро стареют и засыхают. Поэтому обрезка просто необходима.

Быстрый рост

Начинающие садоводы наверняка удивляются тому, насколько быстро у абрикоса растут побеги. Однако радость преждевременна, как и с плодами. Если новые ветки не обрезать, это ведёт к сильному загущению кроны со всеми вытекающими последствиями. Поэтому данную процедуру нужно делать как можно чаще.

Инструкция по обрезке дерева

Уже с первого года после высадки начинают формировать крону необходимой формы. В молодом возрасте ветви растут быстро, однако не образуют достаточное количество ответвлений без обрезания. Особенностью абрикоса является непрочное крепление к центральному проводнику веток, поэтому обязательно закладывают одиночные ветви с большим углом отхождения. На саженце оставляют две ветви на расстоянии 30-45 см друг от друга. Веточки, расположенные между ними, отгибают и привязывают к стволу. Центральный проводник укорачивают на 25-30 см, будущие скелетные ветви – наполовину. В мае удаляют приросты на штамбе и с острым углом отхождения, а остальные побеги прищипывают над 5-8 листом.

На следующий год оставляют еще 1-3 ветви выше не менее чем на 35-45 см , выбранных в предыдущем году. Эти ветви укорачивают согласно принципу соподчинения. Проводник обрезают, отступая от последней скелетной, укороченной ветви на 55-75 см. Приросты, расположенные на концах двух нижних основных ветвей, обрезают в зависимости от степени ветвления сорта: у слабоветвящихся на 2/3 длины, у сильноветвящихся – на 1/2. Отходящие от скелетных, ветви второго порядка располагают по обе стороны ствола на расстоянии 30-40 см друг относительно друга. Мелкие ветки, растущие между ними, удаляют. Прошлогодний прирост укорачивают наполовину. Когда побеги достигают 6-8 см в длину, удаляют вертикально растущие конкурентные из них, а во второй половине мая проводят их чеканку.

Пятую основную ветку формируют на 3-4 год. Проводник над ней следует удалить, поскольку желательно иметь на участке компактное, несильно ветвистое дерево. Однолетний прирост обрезают, а на средних ветвях закладывают ветки второго порядка, на самых нижних – третьего. На следующий год на этой же ветке, формируют ветки второго порядка, при этом однолетний прирост прореживают и укорачивают. Поскольку укорачивание стимулирует рост молодых побегов в ущерб плодоносу, то на протяжении последующих 2-4 лет проводят исключительно прореживание, удаляя при этом поломанные, больные, вертикально-направленные и загущающие крону ветки. На этом заканчивается процесс формирования кроны абрикоса.

Стоит отметить, что абрикос плодоносит в основном на боковых побегах длиной 25-30 см. На следующий год после укорачивания, образуется прирост 40-90 см длиной. Если их не обрезать на второй год, они могут цвести, однако плодоносить не будут, а в период вегетации покрываются короткими 3-6 см веточками. На третий год эти веточки активно плодоносят, однако на 4-6 год они, как правило, отмирают. Чтобы урожайность была высокой и регулярной, необходимо воспроизводить ежегодно молодую плодовую древесину, для чего укорачивают 1-2 ветви на каждой скелетной ветке на трехлетнюю древесину, оставляя короткий сучек 10-20 см.

Основные правила и техника обрезки абрикоса

Рассмотрим, как надо действовать во время обрезки: как держать секатор и каким образом производить непосредственную обрезку ветвей.

Как держать секатор

Режущее лезвие секатора должно быть всегда внизу.

Принцип соподчинения ветвей

Очень важно соблюдать принцип соподчинения ветвей, то есть все боковые ветки (скелетные ветки) подчиняются проводнику (центральному стволу) и не должны быть выше его. Это также касается и прироста на скелетных ветках

Когда вы удаляете ветвь полностью, то обрезка производится «на кольцо» (чаще всего «на перевод»), когда подрезаете лишь часть, то «на почку». Рассмотрим далее подробнее.

Обрезка «на почку»

Суть данной обрезки заключается в том, что, когда вы прореживаете крону, то вовсе необязательно вырезать молодую ветвь полностью. Куда эффективнее обрезать её на внешнюю почку (смотрящую наружу вверх, а не вовнутрь кроны или вниз), чтобы изменить направление её роста. При этом нужно обрезать таким образом, чтобы вершина среза достигала вершины почки, а основание среза было на уровне основания почки. Тогда срез хорошо заживёт.

Обрезка «на кольцо»

Смысл в том, чтобы полностью вырезать ветвь, причем срезать нужно вдоль ствола (по кольцевому наплыву — утолщенному наплыву у основания ветви), а именно линия отпила должна проходить по биссектрисе между осью ствола и быть перпендикулярной линией к ветке.

Правила 3-х запилов (пропилов)

При обрезке старых и толстых веток на «кольцо» придерживайтесь правила трех запилов (пропилов):

1. Спиливать ветку нужно всегда снизу, иначе она может надломиться под собственным весом (тяжестью), из-за чего образуется задир коры (аналогично оборванному заусенцу на пальце руки). Таким образом, во время первого пропила ветка срезается на 1/3.
2. Следующий запил уже делается сверху, при этом заметно выше первого. В результате ветка срезается полностью (в противном случае она может обломаться).
3. В итоге у вас образуется пенёк, который нужно будет спилить третьим запилом, при этом сделав его сверху ровно «по кольцу» (перпендикулярно стволу ветки), оставляя кольцевой наплав.

Если останутся заусенцы, то их следует подрезать острым садовым ножом.

Обрезка «на перевод»

Обрезать ветви «на кольцо» нужно только «на перевод», т. е. на ветвь или побег, который будет в дальнейшем обеспечивать срез питательными веществами и залечивать его. При этом ветвь (побег) обеспечения должна быть не тоньше, чем 1/3 диаметра среза.

Другие важные правила обрезки:

• Обрезка должна быть сбалансированной. Если сильно обрезать, то растение даст много побегов и урожай будет низким. Если, наоборот, обрезать слабо, то урожая будет слишком много и может возникнуть периодичность плодоношения (на следующий год ничего будет). Как правило, за один раз рекомендуется обрезать не более 1/4-1/3 кроны, особенно это относится к старым деревьям, в том числе при их «омоложении».
• Вертикальные ветки (волчки) активно растут, а горизонтальные плодоносят.

Обработка ран (срезов) после обрезки

Оставшиеся после обрезки обрезки раны (срезы) нужно обязательно обработать по всем правилам:

Чтобы в срез не попала влага и не началось гниение (из-за падания в срез грибной или бактериальной инфекции), его следует замазать специальным средством. Как правило, для этого применяется садовый вар.

Очевидно, что, чем меньше площадь среза, тем легче дереву зарастить рану. Так, если срез диаметром до 2-3 см, то его не замазывают вообще

У очень больших срезов нужно обрабатывать только края для защиты камбия от высыхания.
Особенно важно замазывать большие срезы, которые делаются «на кольцо» на скелетных ветках и штамбе.

Видео: как правильно обрабатывать срезы плодовых деревьев

Технология обрезки абрикоса

Прежде чем приступить к выполнению обрезки, молодой садовод должен изучить технологию и правила выполнения этой операции. И конечно же, в первый раз её лучше производить под руководством более опытного наставника. Первое, что нужно сделать — обзавестись инструментом. Примерный перечень инструментов и материалов, которые понадобятся для проведения обрезок фруктовых деревьев в саду:

• секатор — применяется для веток небольшого диаметра, как правило, до 15–20 мм. Встречаются профессиональные секаторы, у которых заявленная толщина срезаемых веток составляет 26 мм;
• садовая пила — применяется для веток большего диаметра;
• сучкорез — за счёт наличия длинных рукоятей позволяет вырезать более толстые ветки, а также расположенные высоко;
• нож — применяется для зачистки срезов;
• стремянка — применяется при обрезке верхних ярусов кроны;
• медный купорос — его 1%-й раствор используют для дезинфекции инструмента перед началом работы, а также для обработки срезов, заражённых грибком, веток;
• садовый вар или краска — нужны для защиты срезов диаметром более 10 мм.

Уже из перечня видно, что инструмент нужно дезинфицировать, а срезы покрывать садовым варом или краской. А также режущий инструмент должен быть остро заточен во избежание нанесения дереву рваных ран. Остаётся назвать виды срезов и правила выполнения.

Обрезка «на кольцо»

Производится при полном удалении побега. В этом случае требуется обрезать его максимально близко к стволу либо родительской ветке. Обычно у основания побега можно увидеть небольшой наплыв на коре, как бы окольцовывающий его. В этом валике находятся клетки, способные быстро размножаться, что способствует скорейшему заживлению раны. Нужно стараться, чтобы срез проходил по верхней границе кольца. Его проводят в несколько шагов:

1. На толстых сучьях сначала делают надрез с нижней стороны ветки примерно на треть, оставляя зазор 10–20 см от ствола.

   Чтобы вырезать толстую ветвь максимально безболезненно для дерева, необходимо сделать предварительный надпил снизу

2. Затем пилят сверху и убирают ветку в сторону.
3. Оставшийся пенёк срезают по кольцу.

4. Зачищают ножом, делая срез гладким. Так он лучше заживает.

   Срез необходимо зачистить садовым ножом до гладкости

5. Дезинфицируют.

6. Покрывают поверхность садовым варом либо краской.

   Поверхность среза необходимо замазать садовым варом

Возможные ошибки: оставлен пенёк или срезано само кольцо. В обоих случаях может начаться загнивание, образование дупел, заселение вредителей и инфекций.

Правильно выполненный срез «на кольцо» располагается по верхней кромке валика

Бывают случаи, когда кольцо обнаружить не удаётся. Выход из такой ситуации — срез «на скос». Для этого мысленно, а лучше с помощью маркера или фломастера, проводят линию у основания срезаемой ветки вдоль ствола. Вторую линию поводят от места пересечения ствола и ветки, под прямым углом к ней. Делят получившийся угол пополам — по этой линии и делают срез.

Обрезка «на почку»

Приём формирующей обрезки, когда вырезается часть ветки над выбранной почкой. Срез должен быть наклонным, верхняя его часть располагается со стороны почки выше на 0,5 см.

Срез «на почку» должен быть наклонным, верхняя его часть располагается со стороны почки выше на 0,5 см

Когда и как правильно обрезать?

Для поддержания формы и здоровья дерева работу проводят в такие периоды:

• ранней весной выполняют формировку, необходимую для молодых саженцев;
• в течение лета проводят омолаживающие мероприятия, стимулируя образование молодых побегов (каждые 3 года);
• осенью выполняют все виды обрезки.

Первую формировку саженца проводят сразу при весенней посадке или в следующую весну при осенней посадке.

Правила обрезки плодового дерева:

Важным условием осенней обрезки является правильный выбор времени.

Чтобы определить, в каком месяце выполнить работу, нужно узнать сочетание двух факторов:

• дерево должно «уйти» в состояние покоя;
• до наступления морозов ему должно хватить времени на заживление срезов.

Обычно такой период наступает в середине октября.

Важно! Не каждый абрикос можно обрезать перед зимой! Полноценная осенняя обрезка подходит только для ранних и среднеспелых сортов

Подготовка инструмента

Для обрезки следует использовать только острозаточенный инструмент. Тупое лезвие не даст получить ровный срез и на ветке могут остаться расщепы или заусенцы. В такие места легко проникают болезни и вредители, которые могут привести к значительным проблемам.

Для обрезки молодого абрикоса будет достаточно секатора, в то время как для взрослого дерева может понадобиться ножовка, сучкорез или пила. Высокое дерево будет удобнее обрезать инструментом с удлинённой ручкой. Перед работой лезвия следует продезинфицировать, а при переходе от дерева к дереву процедуру необходимо повторить во избежание переноса болезней.

Подойдут такие способы обеззараживания:

• спиртом или перекисью водорода;
• раствором марганцовки или хлорки;
• 5–10% раствором железного купороса;
• прокаливанием над газовой горелкой;
• препаратом «Фармайод».

Не стоит залезать на дерево, чтобы добраться до его верхних веток. Лучше использовать лестницу, иначе можно повредить кору или сломать ветки.

Знаете ли вы? Абрикосовая камедь, выступающая из трещин в древесине, измельчается в порошок и применяется в медицине в качестве полноценного аналога гуммиарабика для приготовления масляных эмульсий.

Схема обрезки абрикоса осенью для начинающих

Первую осень абрикос может встретить как с одним центральным проводником, так и уже с имеющимися разветвлениями.

В первом случае ствол обрезают до высоты около 1 м над землёй, а во втором поступают так:

1. Выбирают 2-3 будущие скелетные ветви, расположенных не слишком близко друг к другу.
2. Отобранные побеги обрезают наполовину.
3. Остальные ветви срезаются «на кольцо».
4. Центральный ствол срезают так, чтобы он возвышался над другими ветвями на 20–30 см.

До наступления второй осени абрикос нарастит новые побеги, и потребуется выполнить очередную обрезку.

Схема 2 года выглядит так:

1. Оставленные прошлой осенью ветки обрезают на половину.
2. Во втором ряду снова отбирают 2-3 сильные ветки, которые должны быть расположены в интервалах между ветками первого ряда (при взгляде сверху).
3. Новые ветки второго ряда обрезают короче, чем в первом ряду.
4. Выросшие на скелетных ветвях побеги также укорачивают, ориентируясь на сорт. Для быстрорастущих абрикосовых растений следует укоротить такие ветки на половину, а для сортов с умеренным ростом достаточно уменьшить побеги на треть.
5. Центральный ствол снова обрезают, оставляя его на 40–50 см выше верхнего побега.

Видео: обрезка молодого абрикоса

В третью осень формируют последние боковые ветви.

Процесс выглядит так:

1. В последнем ярусе выбирают 2-3 сильные ветви и срезают центральный проводник на основание самой верхней из них.
2. Все ветви укорачиваются, как и во вторую осень.

Важно! Обрезку все веток выполняют на наружную почку, чтобы выросшая из неё ветвь не была направлена в центр кроны, загущая её. Начиная с четвёртого года большинство деревьев вступает в пору плодоношения и несколько последующих лет укорачивание побегов не выполняют

Осенью вырезают больные и засохшие ветви, а также убирают побеги с ростом внутрь кроны

Начиная с четвёртого года большинство деревьев вступает в пору плодоношения и несколько последующих лет укорачивание побегов не выполняют. Осенью вырезают больные и засохшие ветви, а также убирают побеги с ростом внутрь кроны.

Боковые побеги основных ветвей, на которых формируется большинство плодов, должны иметь в длину не более 50 см. Если за лето они выросли сильнее, их следует укоротить.