Георгины: черенкование и деление клубней весной

Как размножить кустарник?

Когда вы попробуете черенковать кустарник, то заметите, что отростки плохо выпускают корни. Для того чтобы размножить барбарис в домашних условиях, вам придется учесть некоторые моменты. Перечислим их.

Подготовка материала

Разводить барбарис рассматриваемым методом – это значит, избегать в дальнейшем его прививок. Чтобы это сделать, необходимо нарезать черенки. Их длина должна колебаться от 12 до 15 см. Нижние листья, находящиеся на посадочном материале, удаляют. А место, где впоследствии появятся корни, обрабатывают стимулятором роста для корневой системы.

Выбор места

Барбарис является довольно теплолюбивым растением. Поэтому он должен расти только на хорошо освещенных солнцем местах. Кроме того, это растение не любит переувлажненные почвы. В связи с этим подбирайте участок, который будет иметь хороший дренаж и отвечать всем требованиям.

Подготовка участка и посадочной ямы

Если предполагается высадка одного саженца, достаточно подготовить яму размером 45×45 сантиметров и глубиной 50 сантиметров. Так много места необходимо не только для саженца, но и для удобрения, которое заполняет пространство.

В полученную лунку вливается вода. Далее на дно укладывается слой дренажа в виде камешков либо кусочков древесины. После подготовки ямы она заполняется смесью из торфа, почвы и перегноя.

Посадка

Готовые образцы желательно посадить в торф и накрыть пленкой. Когда на саженцах появятся окрепшие корни, их необходимо пересадить в контейнеры с хорошо увлажненным и удобренным грунтом. Укоренение в горшках дает возможность зеленому насаждению окрепнуть.

Помните: чтобы вырастить отличный куст барбариса, необходимо начать с правильной посадки. Поэтому готовим лунку по всем правилам. Если предполагается высадка одного саженца, то достаточно подготовить яму размером 45×45 сантиметров и глубиной 50 сантиметров. Такой большой размер нужен для того, чтобы там легко поместились: дренаж (укладывается на самое дно и состоит из битого кирпича) и субстрат. Далее помещаем в лунку саженец, расправляем корни и засыпаем их оставшейся землей.

Затем обильно поливаем. После этого грунт даст осадку. Досыпаем недостающую почву сверху, после чего обязательно мульчируем место посадки.

Последующий уход

Для получения полноценных кустов барбариса производите своевременный полив саженцев, удаляйте сорняки вокруг корневой системы и проводите подкормку по сезону. Тогда молодняк быстро окрепнет и хорошо перезимует.

Чтобы грунт сохранял влагу, его мульчируют 7-сантиметровым опилочным слоем или торфом. На второй год жизни растение необходимо подкормить азотсодержащими (можно использовать коровяк) веществами (делают это весной).

Когда начнется цветение, нужно обязательно поддержать молодое насаждение. Сделать это можно при помощи препаратов, содержащих микроэлементы. Осенью желательно внести калийное удобрение (10–15 гр суперфосфата на 1 единицу).

Высадка на постоянное место

После посадки ждут два года, чтобы рассадить молодняк. Для этого необходимо снять укрытие с саженцев примерно в июне. Пусть растения привыкнут к окружающей среде и окрепнут. В середине сентября можно приступать к пересадке на постоянное место, которое должно отвечать всем требованиям.

Подготовка черенка, требования к внешним условиям

Если на отростке присутствуют листья, придется их удалить. При попадании в жидкость листва быстро начинает гнить, что приведет к болезни ростка и последующей гибели. Кроме того, у ослабленного черенка без корней не хватит сил на питание большого количества листьев. Формировать куст лучше после пересадки в землю.

Используйте только кипяченую воду. В процессе закипания в жидкости погибают болезнетворные микроорганизмы, грибок и прочие опасные для отростка живые организмы

Это особенно важно, поскольку срез является открытой раной, через которую легко могут проникать различные инфекции. Не стоит наливать слишком много жидкости

Избыток воды повышает риск гниения. Нельзя использовать холодную воду. Обязательно предварительно разогреть до комнатной температуры.

Подготовка черенка. Иллюстрация для статьи используется с сайта ogorod.ua

В помещении должно быть тепло. Не стоит ставить росток рядом с батареей, поскольку жидкость в такой ситуации будет быстрее испаряться, высыхать. Пребывание в холодном помещении однако тоже не рекомендовано, поскольку может замедлять рост, развитие черенка.

10 правил успешного черенкования

1. Для нарезки черенков используй те чистый, хорошо заточенный и продезинфицированный секатор.

2. Режьте черенки утром или в пасмурную погоду. Так они будут максимально насыщены влагой, что будет способствовать лучшему их укоренению.

3. Срезайте черенки с более молодых растений, а если куст старый, берите черенки с наиболее молодой его части.

Фактор правильного выбора растения в качестве маточника очень важен для хвойных культур: черенки необходимо брать только с молодых растений с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

нарезка одревесневших черенков

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками.

4. Если на черенке листьев мно го или они очень крупные, удалите часть листьев или обрежьте часть листовых пластин, чтобы уменьшить испарение.

5. Перед посадкой обработай те черенки корнестимулятором. Это делать не обязательно, но будет способствовать более быстрому укоренению.

6. После посадки накройте черенки нетканым материалом, стеклом или пластиковыми бутылками. Это поможет поддержать требуемую влажность воздуха. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 °C и влажность 80–90%. Когда из почек появятся молодые побеги, снимите укрытие. До этого не забывайте его периодически проветривать.

7. Летом в жаркую погоду дополни тельно к проветриванию опрыскивайте черенки простой водой.

8. Черенки до их укоренения желательно держать в легкой тени.

9. На зиму черенкам даже зимостойких культур желательно обеспечить укрытие.

10. Весной или осенью следующего года высадите молодые растения на постоянное место.

черенкование кустарников

Порослью

Разведение вишен порослью является самым простым и надежным способом, который подходит даже для новичков. Вырастить новое дерево можно не из всякой поросли.

Нельзя брать такие саженцы, которые:

• имеют механические повреждения или признаки наличия заболеваний;
• растут в тесноте;
• являются многолетниками.

Лучше всего, если осуществляется посадка двухлетних саженцев. Они уже успели хорошо развиться и сформировать сильную корневую систему. Сама процедура посадки выполняется следующим образом.

1. Подбирается подходящий саженец.
2. Острой лопатой отрезают корень ростка от маточного дерева на расстоянии 30 см от основного ствола.
3. Оставляют отделенное растение до начала осени, чтобы оно хорошенько окрепло.
4. Осенью следует взять саженец и пересадить на другой участок.

При правильном уходе уже через пару лет можно будет полакомиться первым урожаем с посаженного деревца.

Как укоренить веточку вишни в домашних условиях

Если размножение вишни запланировано на раннюю весну или на осень, то единственный вариант — это проращивание ветки дома. Алгоритм домашнего выращивания довольно простой:

1. Прежде всего, для растения необходимо подготовить горшок или контейнер, если планируется высадка сразу нескольких черенков.
2. Емкость заполняют питательным грунтом, состоящим из дерновой земли, смешанной с перегноем, и добавляют комплексную минеральную подкормку — суперфосфат, азотистые удобрения, золу.
3. Землю как следует увлажняют, а потом заглубляют черенок вертикально на глубину около 3 см. Расстояние между отдельными побегами должно составлять около 10 см.

Сразу после посадки побеги накрывают полиэтиленом, чтобы создать парниковый эффект и вырастить вишню из веточки, и ставят в теплое место. Время от времени побеги нужно поливать и проветривать. При правильном уходе на появление корней уйдет около 2 недель, и еще столько же времени понадобится, чтобы побеги как следует прижились.

После этого емкости с черенками можно выставить на освещенное место и продолжать ухаживать за ними до конца весны, поливать и подкармливать раз в 2 недели. Пленку после появления корней с побегов можно снять.

Черенкование можно проводить в комнатных условиях в контейнере

Подготовка черенков

Для черенкования необходимо выбирать материал только от здоровых растений, не имеющих признаков поражения грибковыми заболеваниями и вредителями. Из средней части однолетних побегов толщиной 4-7 мм острым продезинфицированным инструментом нарезают черенки длиной 5-15 см, с 3-5 развитыми почками. Нижний срез делают на расстоянии 5 мм от нижней почки, под углом 45°, а верхний, прямой, на 1-2 см выше верхней почки. Нижние листья удаляют полностью, а на верхних оставляют не более двух листочков, обрезая их наполовину (при крупных размерах), чтобы уменьшить испарение влаги.

Оптимальные размеры черенка для успешного укоренения

Перед посадкой нижние срезы рекомендуют обработать стимулятором корнеобразования типа «Корневин», «Эпин», «Гетероауксин» (препараты используют в сухом виде или разводят по инструкции). Некоторые садоводы отдают предпочтение «народным» средствам, например, растворам меда или сока алоэ (1 ч. л. на стакан воды). Нижнюю часть стеблей погружают в жидкость на 2-3 см и оставляют на 12-15 часов.

Способы укоренения

Главный показатель хорошей приживаемости будущих саженцев – это, естественно, появление развитой корневой системы. На сегодня черенки укореняют в воде, специальном субстрате или же в земле. Независимо от выбранного метода самый простой и при этом эффективный способ повышения приживаемости и стимуляции укоренения черенков – это их своевременная обработка специальными средствами. Главные преимущества подобного подхода:

• обеспечение достаточного объема питательных веществ в местах формирования корневой системы;
• гарантированное формирование корней, в том числе при размножении трудно укореняемых сортов;
• усиление роста корней;
• быстрое развитие мощной системы.

Используемые для проращивания веток без корней стимуляторы делят на природные и так называемые промышленные, то есть искусственные

Важно помнить, что последние применяются исключительно согласно прилагаемым производителем инструкциям. Однако сейчас активно растет популярность натуральных средств, являющихся максимально экологичными, а, следовательно, безопасными

В перечень самых эффективных входят:

• мед;
• картофельные клубни;
• сок алоэ;
• пекарские дрожжи;
• вода после проращивания побегов ивы.

В воде

Изначально для подобного укоренения черенков необходимо подобрать эмалированные, стеклянные или же пластиковые емкости объемом от 250 до 500 мл

Важно, чтобы при погружении будущего саженца в воду почки оставались над ее поверхностью. Алгоритм действий при укоренении описан ниже

В подготовленную посуду (тару) наливают необходимое количество воды, помещают черенки, после чего ее требуется разместить на подоконнике (лучше всего с северной или северо-западной стороны). Воду на этапе укоренения не меняют, чтобы не замедлялся процесс, а периодически доливают свежую.

Заготовки остаются в воде до формирования первых корешков (8–10 дней). На этой стадии черенки требуют подкормки, в качестве которой используют нитроаммофоску.

После того как корни вырастут на 10 см, черенки высаживают в небольшие стаканчики из бумаги. Состав грунта – торф, перегной и песок в соотношении 3: 1: 1.

Первые три дня после высадки обеспечивают умеренный полив. В дальнейшем орошение требуется с интервалом 2–3 дня

Важно при этом, чтобы стаканчики с саженцами находились в хорошо освещаемом месте.

Спустя месяц тару с посадочным материалом следует временно перенести на свежий воздух (к примеру, на балкон) для закалки. Начинают с 15 минут, затем продолжительность подобных «прогулок» доводят до суток.

В открытом грунте

В условиях северных регионов с учетом всех особенностей климата и, самое главное, серьезных и довольно ранних заморозков черенки перед тем, как посадить на постоянное место жительства, укореняют в специальных контейнерах с почвой. В таких ситуациях грунтом является смесь из равных долей песка и чернозема. При этом успешно используются специальные средства для стимуляции развития корневой системы.

Иначе поступают садоводы, выращивающие смородину в более мягких климатических условиях. Нередко в южных районах черенки проращивают непосредственно в открытом грунте, и подобные агротехнические мероприятия выпадают на осенние месяцы. Обязательным пунктом при этом является подкормка растений компостом и перегноем. Предварительно посадочный материал на 12 часов помещают в стимуляторы, после чего черенки прикапывают под углом 45 градусов с интервалом в 20 см

Важно помнить, что снаружи должно остаться 2–3 почки

Грунт необходимо обильно поливать и мульчировать компостом или же торфом. Следующий этап – это укрытие агроволокном черного цвета, позволяющим сохранять в почве влагу и предотвращать рост сорняков. В этом материале обязательно делают отверстия, разрезая их в нужных местах крест-накрест.

В субстрате

В данном случае исходным материалом являются собранные как в весеннее время, так и осенью черенки. С марта по июнь подготавливают тару (горшочки объемом от 0,5 до 0,7 л). На дно этих горшков помещают дренажный слой, а сверху смесь из содовой земли, торфа и песка в соотношении 3: 1: 1. Дальнейшее укоренение в полученном субстрате предусматривает следующие действия:

• черенки высаживают так, чтобы над грунтом осталось 2 почки, а нижняя была на его уровне;
• субстрат аккуратно уплотняют пальцами;
• посадки поливают;
• опрыскивают черенки несколько раз в день;
• через 4 дня после высадки вносят нитроаммофоску.

Размножение гортензии черенками

Черенками можно размножить любой вид гортензии: например, попросить у знакомых побеги от понравившегося сорта гортензии крупнолистной. Но особенно удобно черенковать гортензии древовидную и метельчатую, когда хочется сформировать из них деревце или куст по своему вкусу.

Сроки черенкования гортензии и виды черенков

В конце мая – начале июня гортензию размножают молодыми приростами – зелеными верхушками побегов. Такие черенки называют весенними.

зеленые черенки гортензии

С середины июля можно брать для размножения черенки, у которых уже одревеснела нижняя часть побега, но не полностью. Это летние черенки.

Легче всего укореняются черенки, взятые в тот момент, когда на макушках появляются зачатки бутонов.

Но нельзя тянуть до полного одревеснения побега – укоренение будет идти тяжело.

Технология черенкования гортензии

Срезаем верхушку побега с двумя-тремя узлами (парами листьев). Нижний срез делаем под под самым узлом.

Полностью удаляем нижнюю пару листьев.

Остальные листовые пластинки укорачиваем наполовину.

Замачиваем черенки на 10–12 часов в растворе Эпина (1 мл на 2 л воды) или 30 минут в растворе НВ101 (1–2 капли на 1 л воды).

Опудриваем нижний узел стимулятором корнеобразования (Корневин, Укоренитъ), чтобы увеличить процент укоренения черенков.

Высаживаем черенки гортензии наклонно (45°) во влажный песок, погружая нижнюю часть в субстрат на 2–3 см.

После посадки опрыскиваем черенки чистой водой

Обратите внимание, чтобы их листья не касались песка и друг друга

Накрываем череночник пакетом или стеклянным колпаком, переносим в тенистое место, где они не будут перегреваться и пересыхать.

При нормальной летней погоде (+20. +25 °С днем и +18. +15 °С ночью) черенки гортензии укореняются примерно через месяц.

Высаживаем черенки в индивидуальные горшочки со смесью садовой земли, торфа и песка (2:2:1) и продолжаем доращивать в тенистом месте.

Не забывайте регулярно поливать молодые растеньица, а на зиму прикопать горшочки в грунт, чтобы корни не промерзли.

Весной перезимовавшие черенки пойдут в рост, и можно высаживать их на постоянное место или в грядку-школку на доращивание.

Внесите в лунку для посадки столовую ложку любого полного минерального удобрения (с азотом, фосфором и калием) и тщательно перемешайте.

Чтобы ком земли в горшочке легко отстал от стенок, примерно сутки до посадки не поливайте растение. Сажайте его вместе с комом.

Чтобы получить пышный куст, ветвящийся от самой земли, обрежьте саженец после посадки на 2/3, если нужно растение с небольшим стволиком, оставьте как есть.

Гортензия древовидная образует корневую поросль, причем, поскольку прививкой ее сейчас практически не размножают даже в питомниках, порослевые побеги сортовых растений сохраняют все признаки материнского растения. Если вам нужно не больше двух-трех саженцев, то прежде чем брать черенки, поищите в земле и откопайте расположенный близко к поверхности корень.

Его можно поделить на части с 3–4 почками каждая и посадить в горшочки, в смесь торфа и песка (4:1). Дальше саженцы выращивают по той же технологии, что и черенки, с той лишь разницей, что получить растения из корневых черенков значительно проще.

Размножение вишни зелеными черенками: способы укоренения

Высаживать обработанные таким образом веточки лучше всего в небольшие теплички из полиэтиленовой пленки. При таком способе укоренения их нужно периодически поливать и проветривать. Высаживать черенки следует на глубину примерно в 2.5 см. Сам грунт должен быть очень теплым (25-30 г).

Иногда черенки укореняют и немного по другой технологии. В этом случае используют прозрачные полиэтиленовые пакеты. В них насыпают заранее приготовленный субстрат. В каждый пакет высаживают по два черенка. Затем в пакет ртом надувают воздух и завязывают его.

Укореняются черенки вишни обычно в течение двух недель. В это время пленку с теплички стоит снять. посадочный материал, размещенный в пакетах, через 14 дней начинают постепенно приучать к свежему воздуху, открывая сначала на полчаса в сутки, а затем на более длительное время.

Размножение войлочной вишни черенками выполняется по той же технологии, что и обычной. Эту разновидность также можно укоренять в тепличке или пакете. Приживаемость у зеленых черенков вишни всех разновидностей довольно-таки хорошая. Укореняется обычно 50-80 % посадочного материала.

Размножение кустарников зелеными черенками

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Размножение сирени черенками: пошаговый мастер-класс с фотоЛегкий и эффективный способ размножить сирень зелеными черенками.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

Можно ли укоренить розу из букета

Использовать черенкование осенью можно не только для побегов, нарезанных с кустов в саду, но и для роз из букета. Процедуру проводят так:

1. Выбирают цветок с самым здоровым и крепким стеблем.
2. Обрезают побег, чтобы получить заготовку длиной 10-15 см.
3. Заполняют питательным субстратом с добавлением торфа пластиковую емкость.
4. Увлажняют почву раствором, приготовленным из 50 мл воды и 5 мл сока алоэ.
5. Вставляют черенок в субстрат вертикально.
6. Накрывают пленкой или небольшой банкой сверху.
7. Время от времени открывают стебель и заново увлажняют грунт при помощи пульверизатора.

После того, как побег тронется в рост, листья на нем нужно обрезать до половины. В таком случае роза будет активнее развивать корни и достаточно окрепнет к моменту весенней пересадки.

Высаживать розы в общую широкую емкость не рекомендуется, лучше сразу использовать индивидуальную тару

Мастер-класс: черенкование гортензии метельчатой

Метельчатая гортензия достаточно просто размножается черенкованием. Попросив у знакомых веточку от понравившегося сорта, вы получите собственные саженцы и посадите в своем саду изумительные по красоте декоративные кустарники.

С конца мая до половины июня для черенкования берут молодые приросты – зеленые верхушки побегов. С июля гортензию размножают летними черенками с одеревеневшей нижней частью, взятыми в период появления зачатков бутонов.

Техника черенкования гортензии

Шаг 1:

В пасмурную погоду со взрослого куста гортензии отрезают веточку с несколькими зелеными ростками. Макушки с бутонов удаляют, они не подходят для черенков.

Шаг 2:

Побеги делят на части длиной около 10 см, оставляя на каждой по два-три узла (пары листьев). Нижний срез выполняют под самой почкой.

Шаг 3:

С черенка полностью удаляют нижние листочки.

Шаг 4:

Верхние листья обрезают наполовину.

Шаг 5:

Подобным образом подготавливают нужное количество черенков.

Шаг 6:

Стебли замачивают в растворе любого корнеобразователя в течение двух часов. Если препарата нет, то используют народный метод: разводят в стакане воды одну чайную ложку мёда.

Шаг 7:

Можно просто макнуть кончик черенка сначала в воду, а затем в порошок корнеобразователя.

Шаг 8:

Теперь побеги втыкают в подготовленную смесь песка и торфа на глубину 2–3 см.

Шаг 9:

Контейнеры увлажняют и накрывают прозрачными банками.

Черенки размещают в светлом месте, прикрытом от прямых солнечных лучей. При хорошей летней погоде укоренение происходит спустя месяц. Вместе с корешками появятся молодые листья, с этого момента горшки держат открытыми, не забывая про регулярный полив.

Ближе к зиме контейнеры прикапывают в грунт, чтобы корни не вымерзли. Весной последующего года молодые саженки гортензии перемещают в «школку» для выгонки или сразу определяют на постоянное место.

Как вырастить саженец из зеленой ветки?

Этот способ позволяет сохранить особенности донорского сорта. Приживаемость посадочного материала составляет от 30 до 60%. Заготавливают зеленые черенки в конце весны или в начале лета, когда взрослое растение обзаводится молодой порослью.

Процесс получения саженцев из зеленых приростов происходит рано утром.

• Зеленую ветку срезают с нижней части дерева так, чтобы на ней сохранились три почки. Срез делают прямо над нижней почкой, а второй – на 5 см выше верхней.
• Черенок имеет три листочка (по числу почек). Чтобы они не тянули соки, нижний лист убирают полностью, оставшиеся укорачивают до половины.
• Для черенков подготавливают воду комнатной температуры, добавляют в нее активированный уголь и препараты для стимуляции корнеобразования. В каждую емкость помещают не более двух веточек.
• Когда сформируются корешки, черенки пересаживают в емкости с питательной почвой в теплицу.
• Через 2 года их сажают в открытый грунт.

Второй способ размножения яблонь зелеными черенками исключает предварительное погружение их в воду. После среза посадочного материала совершают ряд простых действий.

• Для посадки черенков подготавливают низкие ящики. На дно емкостей насыпают удобренную питательную землю, а сверху – влажный слой песка.
• Черенки углубляют в грунт сантиметра на 2-3, сохраняя между ними расстояние не более 5-6 см. Затем поливают.
• Не следует ставить ящик на подоконник над батареей, лучше убрать в частично затемненное место. Над емкостью с черенками сооружают парник. Для этого изготавливают каркас в виде дуг из прочной проволоки, и закрывают его полиэтиленом.
• Черенки пускают корни через 2-3 недели. А до этого каждые 3 дня на несколько минут снимают укрытие и производят увлажнение песка.
• Когда черенки обзаведутся корешками, пленку убирают и ухаживают за саженцами до самой осени. Следят, чтобы песок всегда был влажным, рыхлят и мульчируют почву.
• Осенью растения пересаживают в отдельные емкости с питательной землей, оставляют в теплице или другом закрытом месте на зимовку. Если саженцы высаживают в открытый грунт, их утепляют, уберегая от морозов.

Способы размножения барбариса

Выделяют несколько способов размножения барбариса:

• семенами;
• черенками;
• делением куста;
• отводками.

Для того чтобы решить, какой метод размножения барбариса вам подойдет лучше всего, далее ознакомимся с каждым из них.

Семенами

Как правило, считается, что размножение кустарников и деревьев семенами (косточками), т.е. генеративным способом, — это очень долго и неэффективно, т.к. сортовые признаки при посеве семенами чаще всего не сохраняются. Но не в случае барбариса!

Когда и где собрать семена?

В конце осени можно собирать семена (т.е. ягоды) прямо с кустов понравившегося сорта.

Как посадить барбарис семенами:

Промыть семена от мякоти (если вы решили самостоятельно собрать плоды) и подсушить, а затем убрать на хранение до конца зимы-начала весны.

В феврале поместить семена на искусственную стратификацию (например, посеять на песок и положить в закрытую емкость под снег либо в подвал/погреб, либо в холодильник. Но прежде вымочить их в обычной воде в течение 2-3 суток.

Осенью можно пересадить саженцы из теплицы или контейнеров уже на постоянное место в открытый грунт.

Видео: барбарис из семян

Черенкование

Безусловно, главное преимущество черенкования барбариса — это 100% сохранение сортовых признаков.

Размножать барбарис можно как зелеными, так и одревесневшими черенками. Но зачастую используют первый способ, т.е. черенкуют летом, а не осенью.

Зелеными черенками

Пошаговая инструкция размножения барбариса зелеными черенками:

Зеленые черенки заготавливают во второй половине июня-начале июля.

• Для этого берут молодые однолетние приросты: выламывают черенки с «пяточками» (но можно и без «пяточек», просто черенок длиной 10 см с 2-3 междоузлиями или 4-5 ростовыми почками, при этом снизу делают косой срез, а сверху — прямой).
• Затем полностью удаляют нижние листочки, оставляя лишь несколько верхних (причем лучше оставить по половине каждого из них).
• Для улучшения укоренения можно на несколько часов (до 12 часов) поместить нижнюю часть черенков в раствор одного из стимулятор корнеобразователей (Корневина или Гетероауксина) или обмакнуть в сухом порошке.
• Далее черенки помещают в стакан с водой на проращивание (при этом в воде должна быть только нижняя часть черенка без листьев).

Видео: черенкование барбариса

Одревесневшими черенками

Конечно, можно попробовать начеренковать барбарис и осенью (до наступления морозов), но сделать это не так-то просто: вам нужно нарезать более длинные 15-20 сантиметровые черенки, причем с частью 2-летней древесины и сохранить их до весны, прикопав на грядке в траншее или во влажном песке в погребе (подвале), при 0…+4 градусах.

А весной пересадить в горшочки или сразу на грядку и накрыть пленкой или стаканчиком/обрезанной бутылкой (чтобы сделать парниковый эффект). Далее всё то же самое, что и с зелеными черенками.

Делением куста

Это один из самых простых и универсальных способов размножения любого кустарника.

Итак, сперва вам нужно аккуратно выкопать сам материнский куст, при этом очень важно минимально повредить корневую систему. Далее следует разделить куст на несколько частей при помощи секатора (ножа)

Срезы посыпают золой или толченым активированным углем.. Рассадить полученные деленки-саженцы стандартным способом

Рассадить полученные деленки-саженцы стандартным способом.

Отводками

Куда реже размножают барбарис отводками, но иногда получается вполне удачно.

Инструкция:

• Весной (в апреле-мае) выкопать небольшую траншею (борозду) глубиной 5-10 см.
• Пригнуть и уложить длинный однолетний побег в эту канавку.
• Закрепить его с двух сторон (у основания и в верхней части) при помощи скобы или крюка.

• Засыпать сверху побег землей (на место прикопки можно дополнительно положить кирпич).
• Замульчировать (чтобы не пересыхала земля) и тщательно полить.

Таким образом, теперь вы знаете, что барбарис можно размножить несколькими способами. Главное — стоит помнить, что для получения кустарника с материнскими качествами рекомендуется использовать вегетативные методы размножения, хотя и из семян также очень часто вырастают похожие на родителей растения. Удачи!

Деление куста

Что делим? Астильбы, вероники, вероникаструмы, гвоздики, герани, гейхеры, сибирские и японские ирисы (только в самые ранние сроки), лилейники, монарды, мискантусы и другие декоративные злаки, нивяники, примулы, флоксы, хосты, хелоне, многолетние энотеры и др. Общее правило — весной и в начале лета делят растения, зацветающие в середине — конце сезона, а осенью — раноцветущие. Исключения — неприхотливые виды, переносящие пересадку даже во время весеннего цветения (маргаритки, печёночницы, примулы) и луковичные (например, лилии), которые плохо восстанавливают повреждённые корни, из-за чего их желательно пересаживать лишь осенью.

Когда? Оптимальные сроки — начиная с оттаивания почвы и заканчивая отрастанием листьев высотой 5–15 см (в зависимости от вида) либо наступлением жары.

Как? Если куртина многолетника крупная, рыхлая и к тому же оголившаяся в центре (это часто бывает у флоксов, ирисов, злаков) — проще всего разделить её остро наточенной лопатой, воткнув последнюю в центр и отрезав нужную часть. Плотные кусты либо некрупные растения удобнее выкопать целиком и разрезать на части узким острым ножом либо разделить руками с помощью колышка или пары вил, воткнутых «спинка к спинке». Кстати, если вы видите, что растение, долго обитавшее на одном месте, не «облысело» в центре — значит, можно сажать крупные делёнки и они долго не потребуют вашего внимания. Многолетники, требующие частого обновления, лучше делить мельче, каждый раз старательно удаляя и выбрасывая все постаревшие и отмирающие части куртины.

Ранки, образовавшиеся на корневищах при делении, припудрите древесной золой, порошком угля или обработайте препаратом от болезней. По возможности сразу же высадите делёнки на новое место.

На заметку

Черенки растений, легко дающих корни, вместо специального череночника можно посадить просто в гряды с рыхлой, постоянно влажной почвой и накрыть 5‑литровыми пластиковыми бутылками без дна. Для проветривания периодически отвинчивайте крышку, а потом снимите её совсем.

Статья по теме

Как размножить кусты отводками? Советы опытного садовода

Деление георгинов

Размножение георгинов делением клубней позволяет сохранить сортовые признаки материнского куста. Деление проводят осенью перед закладкой георгина на хранение, пока срезы еще не успели затянуться, или весной перед высадкой.

Когда наступит устойчивое похолодание, обрежьте стебли куста, оставив пеньки длиной несколько сантиметров, и выкопайте корневище. Затем тщательно вымойте в воде и дайте обсохнуть, выбракуйте поврежденные и недоразвитые клубни.

Разделите руками (если необходимо, то разрежьте) стеблевой пенек таким образом, чтобы у каждой деленки (посадочной единицы) было по одному клубню с 1-2 почками на корневой шейке. Если вам нужно больше посадочного материала, возьмите качественный клубень и разрежьте вдоль, чтобы на каждой половине осталось по одной ростовой почке. У слабых корневищ нужно оставлять по 2-3 клубня на деленку.

Деление клубней рекомендуют проводить ежегодно, так как эта процедура омолаживает растение, предотвращая измельчание соцветий.

Способы размножения вишни, их достоинства и недостатки

В зависимости от способа размножения деревья вишни делятся на корнесобственные и привитые. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

1. Корнесобственные вишни сохраняют свой сорт даже при полной гибели материнского растения от морозов или засухи. Это их основной и самый большой плюс. В остальном же сортовые деревья с крупными вкусными плодами сильно изнежены отбором и уступают привитым.
2. Привитыми называют деревья, состоящие из двух частей — подвоя и привоя. Подвой — это корни, нижняя часть. Для подвоя выбирают районированные, хорошо приспособленные к местным условиям растения. Они должны быть зимостойкими, хорошо добывать влагу из нижних слоёв почвы, удерживать дерево от падения при сильной нагрузке урожаем (это свойство называют якорностью). Привой — культурная часть. От сорта привоя зависят размер и качество плодов, сроки сбора урожая, сопротивление болезням.

У привитого дерева место прививки заметно внизу штамба

Существует три основных способа размножения вишни:

• семенное размножение;
• черенкование;
• прививка.

Последние два также разделяются на несколько видов.

Заготовка материала

Естественно, для успешного размножения смородины описываемым способом необходимо знать, как именно заготавливать и правильно хранить черенки. Варианты получения и обработки будущего посадочного материала напрямую зависят от разновидности черенков. Современные садоводы при размножении смородины используют верхушечные, зеленые, а также уже одеревеневшие сегменты. Наиболее эффективным считается разведение растений именно последними. Так, с одной материнской ветки вполне можно нарезать до 4-х крепких единиц.

Заготовка одеревеневших черенков, как правило, приходится на весну или же осень, и выполняется она параллельно с обрезкой кустов смородины

Важно, чтобы толщина ветки была 6–8 мм, а почки на ней были все крепкие и полностью здоровые. Следует учитывать следующие моменты:

• обрезка должна производиться исключительно хорошо и правильно заточенным инструментом (секатором), который перед началом работ необходимо тщательно продезинфицировать;
• верхний срез должен быть прямым и сделан в 1 см от почки, а нижний делают косым под нижней почкой;
• зеленую макушку удаляют;
• саму ветку необходимо нарезать на сегменты длиной до 25 см;
• для предотвращения потери влаги удаляют все листья.

При заготовке зеленых черенков важно выбирать в качестве материнских только здоровые кусты. Следует помнить, что все недостатки, включая вкусовые качества, будут при вегетативном размножении передаваться следующим поколениям

Оптимальным «поставщиком» будущего посадочного материала станут однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Именно с таких веток срезают гибкие и неплодоносящие отростки. На следующем этапе заготовку делят на части по 20 см, оставляя у каждой по 2–3 пазушные почки и листа.

При нехватке материала рациональным решением будет нарезка черенков из верхушек

Но в таких случаях важно учитывать сравнительно невысокий показатель приживаемости. Верхушечные черенки намного требовательнее к влажности, составу и качеству грунта, а также другим условиям выращивания

Заготовка таких побегов приходится на весну и начало лета. Саму процедуру нарезки гибких побегов на будущие черенки рекомендуется осуществлять утром. Отделенные ветки нарезают на сегменты по 10–15 см острым и обеззараженным секатором.